Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
Jacek K.

Płyta fundametowa zamiast ścian fundamentowych

Recommended Posts

Chciałbym maksymalnie izolować termicznie dom, ale tradycyjne fundamenty posadowione w ziemi są potężnym odbiornikiem ciepła i nie ma właściwie jak ich izolować.

Dowiedziałem się, że istnieje w budownictwie płyta fundamentowa, czyli mocno zbrojona, gruba "wylewka" na styropianie położonym z kolei na tłuczniu. Czyli od strony ziemi: tłuczeń (albo gruby żwir), styropian klasy co namniej FS 20 (np 20 cm, ale można dać 30), płyta betonowa zbrojona i dalej już normalnie ściany i/lub posadzki...

Podobno nie trzeba nawet dawać izolacji wilgotnościowej pod taką płytą. Nie trzeba też robić wykopów w ziemi, tylko zdjąć humus. W końcu, można taką płytę idealnie izolować termicznie od gruntu. Co więcej płyta taka rozkłada ciężar domu na dużą powierzchnię, więc można ją położyć praktycznie na każdym gruncie (nawet nie nadającym się pod tradycyjny fundament).

Bardzo mnie zaintrygowały te płyty. Moje pytanie: czy można zastosować płytę fundamentową w domu murowanym? Mój projekt przewiduje zwykłe fundamenty.

No i ile kosztuje taka płyta, zakładając że będę musiał izolować przeciwwodnie ściany fundamentowe (mam na działce wysoki poziom wód gruntowych i glinę blisko pod powierzchnią)?

Kolega widział takie konstrukcje w Norwegii i ponoć są one tam bardzo popularne, tyle że pod domy drewniane.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Zbrojoną płytę fundamentową można stosować pod każdy rodzaj budynku i wcale nie musi ona być droższa od tradycyjnych fundamentów. icon_mrgreen.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wolę odpowiedź w formie, w jakiej zadałem pytanie (czyli tu, na forum).

ps. Czy Wentylek i T. Brzęczkowski to ta sama osobą?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Andrzej Swiderek "Wentylek" ma firmę Rekuwent . Montuje wentylacje kilkanaście lat w całej Europie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Andrzej Swiderek "Wentylek" ma firmę Rekuwent . Montuje wentylacje kilkanaście lat w całej Europie.



OK, a co Pan sądzi o płytach fundamentowych izolowanych od dołu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Tego typu fundamenty najlepiej się sprawdzają przy szkielecie. Ja tego typu rozwiązanie stosuję przy płycie ogrzewanej wiatrem. Grubsza wylewka wtedy pełni rolę akumulatora. przykładowy rys. www.isover.se/sw6412.asp

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Płyta jest jak najbardziej OK. !

Co do głębokości posadowienia - to PN przewiduje minimalną głębokość posadowienia ze względu na przemarzanie ok 0.8-1.2m w zależności od miejsca.
Można zabezpieczyć się przed przemarzaniem izolując grunt wokół budynku, lub je zignorować w przypadku gry mamy grunty niewysadzinowe.

Dodatkowo minimalnay poziom posadowienia to [poniżej warstw humusu i warstw nasypowych.

Płytę można wykonać na gruntach o słabej nośności - czyli tam gdzie ławy nie dadzą rady.

Co do ceny - to niestety prawie zawsze jest droższa - ale w niektórych przypadkach inaczej się nie da.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Polecam płytę fundamentową w każdym przypadku: PŁYTA NIE JEST DROŻSZA od tradycyjnych ław i ścian fundamentowych. Poza większym zużyciem stali zbrojeniowej, reszta to same oszczędności: roboty ziemne - tylko zdjęcie warstwy humusu, beton - nie trzeba chudziaka jak pod ławy, ławy + ściany fundamentowe to mniej więcej tyle samo betonu co płyta fundamentowa (grubość 18 - 20 cm), w tradycyjnym fundamencie dochodzi wylewka betonowa - posadzka podłogi na gruncie, przy płycie ten element odpada

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Polecam płytę fundamentową w każdym przypadku: PŁYTA NIE JEST DROŻSZA od tradycyjnych ław i ścian fundamentowych. Poza większym zużyciem stali zbrojeniowej, reszta to same oszczędności: roboty ziemne - tylko zdjęcie warstwy humusu, beton - nie trzeba chudziaka jak pod ławy, ławy + ściany fundamentowe to mniej więcej tyle samo betonu co płyta fundamentowa (grubość 18 - 20 cm), w tradycyjnym fundamencie dochodzi wylewka betonowa - posadzka podłogi na gruncie, przy płycie ten element odpada



A jak mam glinę na głębokości 0,5 metra? Wyżej napisano, że trzeba termoizolować przy gruntach wysadzinowych. Zresztą cała zabawa z płytą zaczyna się właśnie przy termoizolacji, czyli 30-40cm styro (gatunek 20, lepiej 30), którą można ładnie połączyć z izolacją na ścianie. Ma się wtedy termosik. Tego dowiedziałem się dzisiaj, ale nie wiem, na ile sa to informacje do zrealizowania w praktyce.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Po zdjęciu warstwy humusu należy zastosować podsypkę ze żwiru grubości ok. 30 cm lub z piasku, na który po zagęszczeniu i wykonaniu szalunku układa się folię kubełkową taką, jak do izolacji pionowej tradycyjnych fundamentów, folię należy rozłożyć wypustami w dół, układać na zkład ok. 15 cm, następnie po obwodzie płyty ułożyć pas szerokości 1,5 m grubej folii budowlanej (min. 0,3 mm) wywiniętej na zewnątrz szalunku, na to układa się izolację z płyt wełny mineralnej lub styropianu najlepiej w dwóch warstwach np. po 10 cm z przesunięciem łaczenia płyt, na to folia budowlana idealnie jest w jednym kawałku, potem siatka zbrojeniowa ułożona na dystansach i beton kl. B-20 grubość 18 - 20 cm. Zdrojenie i grubość płyty betonowej oraz klasę betonu powinien policzyć konstruktor. Przedtem należy oczywiście wykonać instalację kanalizacji podposadzkowej, doprowadzić przyłącze wody i energii elektrycznej, GWC do rekuperatora, rurociągi dolnego źródła pompy ciepła. icon_mrgreen.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

polecam płytę fundamentową w każdym przypadku: PŁYTA NIE JEST DROŻSZA od tradycyjnych ław i ścian fundamentowych. Poza większym zużyciem stali zbrojeniowej, reszta to same oszczędności: roboty ziemne - tylko zdjęcie warstwy humusu, beton - nie trzeba chudziaka jak pod ławy, ławy + ściany fundamentowe to mniej więcej tyle samo betonu co płyta fundamentowa (grubość 18 - 20 cm), w tradycyjnym fundamencie dochodzi wylewka betonowa - posadzka podłogi na gruncie, przy płycie ten element odpada



- Nie jest droższa przy twoich założeniach.
- chudziak też jest potrzebny- przecież nie będziesz układał zbrojenia na piachu - tym bardziej przy tak małej grubości
- Co do grubości to ta którą podajesz jest OK dla domków drewnianych i to bez poddasza
- dodatkowo jeżeli chcesz lać wprost po zdjęciu humusu i to tak aby płyta była od razu posadzką - to będziesz miał podłogę równo z ziemią (a to nie zawsze jest dobre)
- dodatkowo nasz klimat nie sprzyja fundamentom lanym na powierzchni gruntu



Cytat

szalunku układa się folię kubełkową taką, jak do izolacji pionowej tradycyjnych fundamentów



Sory - przy tradycyjnych fundamentach nie daje się foli kubełkowej - chyba że w wodzie - wystarczy warstwa abizolu lub innego "szuwaksu".

Cytat

rzedtem należy oczywiście wykonać instalację kanalizacji podposadzkowe



przy płycie 18cm to raczej niemożliwe - chyba że na bardzo cienkich rurkach z rozdrabniaczem przy wejściu - trzeba wykonać jedynie przebicia.


Jak pisałem płyta jest OK ale nie wmawiajcie ludiom, że w normalnym domku z ceramiki i z poddaszem da się zrobić 18cm. i to prawie na powierzchni ziemi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Sławku, po prostu idź na jakąś porządną budowę i zobacz jak robi się płytę fundamentową - chudziak pod płytą? - codziennie jestem na jakiejś budowie (taki fach), ale Twój pomysł jest wyjątkowo nowatorski, zbrojenia nie kładzie się na piachu tylko na uprzednio ułożonej izolacji termicznej i folii i na dystansach, zbrojenie najczęściej układane jest w postaci gotowej zgrzewanej siatki w przypadku domków jednorodzinnych typowych 100 - 250 m2 jako jedna warstwa, przy obiektach większych np. hale są to dwie warstwy siatki jedna nad drugą ok. 10 cm.
W przypadku domków jednorodzinnych MUROWANYCH, prawidłowo zaprojektowana płyta fundamentowa ma grubość 18 - 20 cm, czsem występują pogrubienia (żebra) pod ścianami nośnymi - od tego jest konstruktor, żeby taką płytę policzył.
Instalacje podposadzkowe układa się w warstwie piasku pod płytą - wymaga to precyzji, bo później nie można tego zmienić.
O piasku pod płytą nie pisałem, bo piasek również sypie się i zagęszcza po wymurowaniu ścian fundamentowych, a pisałem o oszczędnościach przy płycie.
Jeśli zdejmiesz warstwę humusu i to miejsce wypełnisz piachem, to wtedy jesteś równo z ziemią, potem dasz 20 - 30 cm np. styropianu, wylejesz płytę 20 cm i już jesteś 50 - 60 cm nad ziemią. Jeśli chodzi o folię kubełkową to w 90 % budów, na których bywam jest stosowana przy tradycyjnych fundamentach - taka moda, ale uważam, że pod płytą jeśli nie stosujemy podsypki ze żwiru, folia kubełkowa to znakomity pomysł.
Jeśli chodzi o klimat, to płyty fundamentowe wywodzą się z krajów skandynawskich i tam prawie każdy dom stoi na płycie fundamentowej.
Ale jeśli ktoś nie ma przekonania, to przecież nie ma musu. Chociaż sam jestem zwolennikiem płyty fundamentowej, to mój dom stoi na tradycyjnym fundamencie - tak wyszło. icon_mrgreen.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

zbrojenia nie kładzie się na piachu tylko na uprzednio ułożonej izolacji termicznej i folii i na dystansach, zbrojenie najczęściej układane jest w postaci gotowej zgrzewanej siatki



Nie wiem na jakich budowach bywasz - ale jeśli tak zrobisz jak piszesz to będziesz miał dziurawą izolacje - przecież po tych siatkach trzeba chodzić - układając siatki górne, wylewając beton i potem go zaęszczając - i wtedy wszystkie teoje dystanse podziurawią izolacje, a zbrojenie wyląduje w piachu i zardzewieje, bo beton go nie osłoni.

Cytat

w przypadku domków jednorodzinnych typowych 100 - 250 m2 jako jedna warstwa


,
jak położysz jedną warstwę tylko na dole - to ci gwarantuje, że będziesz miał całą płytę porysowaną i to mocno


Cytat

obiektach większych np. hale są to dwie warstwy siatki jedna nad drugą ok. 10 cm.



Jak żyje nie widziałem hali posadowionej na płycie (jedyna możliwość to regały wysokiego składowania przekryte dachem - wygląda jak hala - ale to rzadkość) - koledze myli się płyta fundamentowa z posadzką, którą się rzeczywiście tak wykonyje - ale najpierw trzea zbudować hale na stopach fundamentowych.


Cytat

W przypadku domków jednorodzinnych MUROWANYCH, prawidłowo zaprojektowana płyta fundamentowa ma grubość 18 - 20 cm, czsem występują pogrubienia (żebra) pod ścianami nośnymi - od tego jest konstruktor, żeby taką płytę policzył.



W ten sposób zgoda - ale te pogrubienia wyjdą ci tak jak ławy dodaj do tego płytę zbrojoną zamiast posadzki - i gdzie tu oszczędność?


Cytat

eśli zdejmiesz warstwę humusu i to miejsce wypełnisz piachem, to wtedy jesteś równo z ziemią, potem dasz 20 - 30 cm np. styropianu, wylejesz płytę 20 cm i już jesteś 50 - 60 cm nad ziemią



No sorry ale to już przesada - wybudować dom tak aby jego konstrukcja znajdowała się 20-30 cm ponad ziemią - !!??!!??!?!? Pozwolisz że tego nie skomentuje.


Cytat

Jeśli chodzi o folię kubełkową to w 90 % budów, na których bywam jest stosowana przy tradycyjnych fundamentach - taka moda, ale uważam, że pod płytą jeśli nie stosujemy podsypki ze żwiru, folia kubełkowa to znakomity pomysł.



Ja też bywam na budowach (taki fach) ale foli kubełkowej nie widziałem nawet na 5% (może chodzimy na jakieś inne budowy, albo w innych krajach). Inwestorzy starają się jej nie stosować jeśli to nie jest konieczne - jest dość droga.

Cytat

eśli chodzi o klimat, to płyty fundamentowe wywodzą się z krajów skandynawskich i tam prawie każdy dom stoi na płycie fundamentowej.



No właśnie o tym pisałem, że nie ta strefa klimatyczna - w Skiandynawi jak grunt zamarznie to trzyma do wiosny - i nie ma problemu z przemarzaniem gruntu - (problem ten występuje w przypadku wielokrotnego zamarzania i rozmarzania w sezonie).
Ale nawet skandynawowie nie wykonują płyty fundamentowej ponad ziemią. Zakopuja ją w ziemi tylko płycej niż u nas - właśnie z powodu innego klimatu.

Cytat

Ale jeśli ktoś nie ma przekonania, to przecież nie ma musu.



Jak pisałem wcześniej ja również uważam, że płyta jest OK.!
ALE SĄ SYTUACJE GDZIE JEJ ZASTOSOWANIE JEST MAŁO CELOWE.
MAMY KILKA SPOSOBÓW FUNDAMENTOWANIA - I NALEZY DOBRAĆ WŁAŚCIWY DO DANEJ SYTUACJI I TECHNOLOGII, A NIE WMAWIAĆ, ŻE ZAWSZE PŁYTA JEST NAJLEPSZA - BO TO NIEPRAWDA

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jak żyje nie widziałem hali posadowionej na płycie (jedyna możliwość to regały wysokiego składowania przekryte dachem - wygląda jak hala - ale to rzadkość) - koledze myli się płyta fundamentowa z posadzką, którą się rzeczywiście tak wykonyje - ale najpierw trzea zbudować hale na stopach fundamentowych.



Znam za to hotel posadowiony na dwóch płytach, jedna obok drugiej.

Cytat

No sorry ale to już przesada - wybudować dom tak aby jego konstrukcja znajdowała się 20-30 cm ponad ziemią - !!??!!??!?!?   Pozwolisz że tego nie skomentuje.



Ależ proszę, skomentuj. Czy budynek z płytą może stać na gruntach wysadzinowych (u mnie jest glina, ale nie wiem jak głęboko).

Cytat

Ale nawet skandynawowie nie wykonują płyty fundamentowej ponad ziemią. Zakopuja ją w ziemi tylko płycej niż u nas - właśnie z powodu innego klimatu.



To jak miałby wyglądać budynek bez podpiwniczenia z płytą? Wejście do domku po schodach... W DÓŁ ok. 1m?

Cytat

Ale jeśli ktoś nie ma przekonania, to przecież nie ma musu.

Jak pisałem wcześniej ja również uważam, że płyta jest OK.!
ALE SĄ SYTUACJE GDZIE JEJ ZASTOSOWANIE JEST MAŁO CELOWE.
MAMY KILKA SPOSOBÓW FUNDAMENTOWANIA - I NALEZY DOBRAĆ WŁAŚCIWY DO DANEJ SYTUACJI I TECHNOLOGII, A NIE WMAWIAĆ, ŻE ZAWSZE PŁYTA JEST NAJLEPSZA - BO TO NIEPRAWDA



Cel - najlepsze zaizolowanie termiczne na gruntach wysadzinowych domku 120m2 bez podpiwniczenia. Co być wybrał?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
[quote]Znam za to hotel posadowiony na dwóch płytach, jedna obok drugiej.[/quote]
To rzaden problem widziałem i więcej płyt obok siebie - chyba 6. byłu od siebie oddylatowane i to jest OK!
Co do Hal to one mają poprostu za duży rozstaw podpór (słupów) i to spowodowałoby, że płyta musiała by mieś straszne zbrojenie górne i byc dość gruba - dlatego hal się nie stawioa na płytach.

[quote]To jak miałby wyglądać budynek bez podpiwniczenia z płytą? Wejście do domku po schodach... W DÓŁ ok. 1m? [/quote]
poziom posadowienia ok 1,om poniżej poziomu terenu oznacza, że spód fundamentów musi być 1,om poniżej. policz chudy beton 10cm płyta 30cm, styropian - chcesz 30cm, to powoduje, że góra płyty jest 30cm poniżej terenu, a jeśli zrobisz to jak skandynawowie (czyli płyta niżej zakopana) to masz górę płyty ponad terenem. Dodatkowo niektórzy zakładają, że warstwy zagszczonego piasku czy tłucznia itp również można zaliczyć do fundamentów (są przecież niewysadzinowe). Tym sposobem wykonujemy płytę kilkanaście cm ponad terenem (góra) i wcale nie trzeba schodzić 1m poniżej terenu
[quote]Cel - najlepsze zaizolowanie termiczne na gruntach wysadzinowych domku 120m2 bez podpiwniczenia. Co być wybrał?[/quote]
Jeżeli miałbym taki cel to:
1.poradziłbym się geotechnika
2.na mój rozum zrobiłbym tak licząc od góry
-zakładam, że płyta byłaby jednocześnie posadzką (tak zrozumiałem z poprzednich twoich wypowiedzi) czyli 30cm płyta fundamentowa (wystaje ok 10cm ponad grunt)
-dalej jak rozumiem 30cm styropianu (również według twoich wskazówek)
-tutaj jest problem powinna iść warstwa zagęszczonego piachu - ale jej grubości ci nie podam - to powinieneś skonsultować z geotechnikiem - On ci to podpowie, powie ci również, czy trzeba jakoś inaczej zabezpieczyć grunt przeciwysadzinowo

Co do grubości płyty podałem 30cm - ale to również zależy od domku który na niej stoii - może być cieńsza jeśli domek wykonany w technologii lekkiej, albo parterowy
-dodatkowo duże znaczenie ma jak gęsto są ściany i słupy nośne.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to daj znać jak będę wiedział to ci odpowiem
[/quote]

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pisałeś wcześniej, że można dać izolację termiczną naokoło domu na gruntach wysadzinowych. Słyszałem, o keramzycie w workach wokół płyty. Co Ty o tym?

30 cm czy 20, a może 25? Konstruktor powinien wyliczyć, więc nie będę w to wnikał. Z drugiej strony powiedziano mi, że 20cm w zupełności wystarczy na murowany domek z użytkowym poddaszem.

Ja się nie upieram przy płycie, ale zależy mi takiej budowie fundamentów i ściań, żebym nie musiał pluć sobie w brodę za 10 lat, jak ceny energii pójdą astronomicznie w górę, a ja nie będę miał możliwości skutecznego termoizolowania mojej chałupki. Lepiej od razu zrobić maksymalnie izolowany dom w miejscach, do których nie będę miał możliwości nawet zajrzeć. Dlatego pytanie o płytę fundamentową.

Jeśli już mamy rozmawiać bardziej konkretnie, to chcę budować wg przerobionego projektu muratora (a właściwie Lipińskich, którzy są jego autorem):
http://www.projekty.murator.pl/projekt?IdP...194&IdKolekcji=

Istotne konstrukcyjnie zmiany obejmują zlicowanie elewacji przedniej (likwidacja podcienia i loggi), likwidacja komina bocznego (wentylacyjnego) ze względu na instalację z rekuperatorem, zamiana komina dymego (od kominka) na system Schiedla, wyciągniećie garażu do przodu tak żeby mieściły się w nim dwa samochody jeden za drugim (mam wąską działkę). Kilka innych rzeczy raczej nie powinno mieć wpływu na fundamenty. Nie będę miał żadnych kotłów gazowych w łazience na dole.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pomysł z keramzytem jest chyba OK!

Co do grubości płyty to wątpię, że 20cm wystarczy - a jeśli się da taką zrobić, to będzie droga - lepiej czasem dać trochę grubszą z mniejszą ilością stali.
m3 betonu - ok 200zł
kg stali - ok 2.4zł
10cm betonu 0.1x200 = 20zł - to zamiast ok 8kg stali na 1m2
należy dobrać tak grubość, aby płyta była wystarczająco sztywna i ekonomiczna (ilość stali na 1m3 powinna wynosić ok 75-90kg)

Jeżeli na płycie masz mieć od razu posadzkę, to przypilnuj, aby projektant sprawdził ci rysy. Będą one miały tendencje występować w środku rozpiętosci między ścianami - na środkach pomieszczeń.

W tej chwili również buduję dom i mam dość kiepskie grunty, ale nie zdecydowałem się na płytę - mogłaby być niewłaściwa - grunty miałem z przewarstwieniami organicznymi i grziło to nierównomiernym osiadaniem, szczególnie, że z jednej strony domku było ich 5m a z drugiej 2m. Zdecydowałem się na studnie fundamentowe na których dałem ruszt i dalej ściany fundamentowe. ściany ociepliłem z obu stron styropianem i dałem 30cm w posadzkę. Jakieś straty poprzez ściany będą, ale myślę, że nie za duże. 1m ocieplonej z dwóch stron ściany powinien znacznie to zmniejszyć. Szczegółowych obliczeń srat ciepła nie mam zamiaru robić - to co będzie powinno być OK! mimo jakichś tam strat ciepła.

A tak patrzac na twój rzut to ci podpowiem, że przy płycie powinno wyjść ci dołem więcej zbrojenia pod ścianami, a górą na środku pomieszczeń, dodatkowo grubsze pręty i więcej powinno wyjść w kierunku poziomym patrząc na rzut.

pozdrawiam i życzę właściwej decyzji.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jakieś straty poprzez ściany będą, ale myślę, że nie za duże. 1m ocieplonej z dwóch stron ściany powinien znacznie to zmniejszyć. Szczegółowych obliczeń srat ciepła nie mam zamiaru robić - to co będzie powinno być OK! mimo jakichś tam strat ciepła.

O! 1metrowa ściana? Napisz jak ma wyglądać w przekroju taka ściana i jak zamierzasz izolować ciepło w domu przed wypływem do ziemi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ściana ma 25cm szerokości i 1m wysokości
ruszt fund. jest 1m po ziemią i ma 40cm wysokości na tym stoii ścian która wystaje ok 50cm ponad teren. Ścianę okładam styropianem 10cm z obu stron i tyle.
Nie zaizoluje dokładnie ciepła przed wypływem do ziemi na dole ściny pozostaje bez izolacji i niestety trochę ucieknie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dzięki za informacje.

A tak na zakończenie: widziałem na stronie Legaletta, że w ich płytach nie daje się chudziaka pod zbrojenie, które uklada się prosto na styro. I każdy po tym chodzi przy zalewaniu betonem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja rozumiem, że ideałem jest zaizolować od wewnątrz lub ewentualnie od zewnątrz cały dom.
Ale jak to czasem ktoś zimą chodzi bez rękawiczek lub czapki tak czasem buduje się dom nie do końca zaizolowany. (Ja się osobiście lepiej czuje jak dom stoii mi na gruncie a nie na styropianie (może jakbym mógł zrobić płytę to bym ją od spodu w całości zaizolował, ale studni się nie da, a przy ławach też jakoś trudniej (chociaż pewnie do zrobienia).
Ważne jest chyba aby ktoś kto to robi był tego świadomy, i później nie żałował.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Na płytach buduje się coraz więcej obiektów i to bardzo różnych i nie tylko na gruntach trudnych.
Na budowach widziałem m.in. płyty fundamentowe:

- osiedle w Wilczynie Leśnym k./ Obornik Śląskich kilkadziesiąt domków jednorodzinnych różnej wielkości, większość na płytach z ogrzewaniem (Legallet)

- hala o wymiarach ok. 20 x 40 m na płycie betonowej zbrojonej dwiema warstwami siatki z prętów żebrowanych, konstrukcja hali w kratownic drewnianych bez podpór w środku (przy roziętości 20 m! ), ściany płyta typu sandwich z okładziną cementową (coś w rodzaju dawnego eternitu tylko bez azbestu)

- trzy domy jednorodzinne piętrowe murowane (POROTHERM) na terenie, na którym następnego dnia po zdjęciu humusu niecka była całkowicie wypełniona wodą. Wodę wypompowano, zagłębienie zasypano klińcem takim jak pod drogi, ułożono zbrojenie z siatki stalowej zgrzewanej z prętów fi 10 mm i zalano betonem - grubość płyty 20 cm, płyta ma wymiar po ok. 0,5 m więcej niż obrys budynku, na tej płycie wykonano cokół wys. 0,5 pod ściany nośne, z bloczków betonowych a wnętrze zsypano piaskiem i ocieplono tak jak w przypadku tradycyjnych fundamentów

- osiedle domków jednorodzinnych w Środzie Śląskiej na płytach wylewanych na warstwie piasku usypanej i zagęszczonej po zdjęciu humusu

Takich przykładów na Dolnym Śląsku jest coraz więcej, a inwestorzy twierdzą, że nie jest to rozwiązanie droższe od ław i ścian fundamentowych, zapewnia równomierne osiadanie budynku, a w niektórych przypadkach - gliny, torfy, wysoki poziom wód gruntowych - jedynie rozsądne.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
w każdym przypadku należy zlecic projekt konstrukcji
takiej płyty
nie wyobrażam sobie takiej zmiany na wlasna reke
koszt zmiany niewielki

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Odp dla jurka

takich przykładów w okolicy Warszawy mogę ci podać kilkadziesiąt (w tym najczęściej budynki po 10 kondygnacji)
Co do tej hali to mam wątpliwości, że to stoii na płycie - może to jest posadzka ?
Płyta gdzie na rozpiętości 20m nie ma obciążenia bardzo popęka w środku.

Reszta to typowe układy i wszędzie ich pełno. A to czy wychodzi taniej od ław zależy od wielu czynników (nie tylko gruntu i wody)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mnie interesuje, co się stanie ze styropianem pod płytą po po iwedzmy 10 latach. Czy trwale nasiąknie wodą z gruntu, czy zostanie zmiażdżony od kilku centymetrów? Mówię o FS 20 albo 30.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×
×
  • Utwórz nowe...