Skocz do zawartości

Materiał na ściany


leśnikow

Recommended Posts

Witam,
Chcę wybudować dom, coś na wzór energooszczędnego i do budowy ścian rozważam zastosować poniższe zestawienie materiałów:
1. Porotherm 38PW + 15cm płyty z wełny Emax Rockwool, co daje współczynnik U = 0,1465
Koszt m2 to 151,00 PLN

2. Porotherm 30PW + 20cm płyty wełny Emax Rockwool, co daje współczynnik U = 0,1461
Koszt m2 to 147 PLN

Według cen wyjściowych ze stron.

W zawiązku z tym, że różnice cenowe nie są znaczne jakie rozwiązanie najlepiej wybrać rozważając punkt rosy w ścianie i akumulacyjność cieplną ściany. Pustak 38 jest cięższy zaledwie 1 kg od 30.
Link do komentarza
Cytat

1. Porotherm 38PW + 15cm płyty z wełny Emax Rockwool, co daje współczynnik U = 0,1465

2. Porotherm 30PW + 20cm płyty wełny Emax Rockwool, co daje współczynnik U = 0,1461

Jakieś dziwne wyniki Ci wychodzą. Jakie opory cieplne przyjąłeś dla pustaków i dla wełny ?
Chodzi Ci o wełnę MAX E Rockwool?
Link do komentarza
Cytat

Witam, co powiecie na taki problem,


Chcę wybudować dom, coś na wzór energooszczędnego i do budowy ścian rozważam zastosować poniższe zestawienie materiałów:
1. Porotherm 38PW + 15cm płyty z wełny Emax Rockwool, co daje współczynnik U = 0,1465
Koszt m2 to 151,00 PLN

2. Porotherm 30PW + 20cm płyty wełny Emax Rockwool, co daje współczynnik U = 0,1461
Koszt m2 to 147 PLN

Według cen wyjściowych ze stron.

W zawiązku z tym, że różnice cenowe nie są znaczne jakie rozwiązanie najlepiej wybrać rozważając punkt rosy w ścianie i akumulacyjność cieplną ściany. Pustak 38 jest cięższy zaledwie 1 kg od 30.


Po pierwsze --- podane współczynniki są do materiałów suchych ( poniżej 1 % zawilgocenia) w ścianie bez paroizolacji zawilgocenie znacznie wzrośnie już po pierwszym sezonie grzewczym, powodując znaczy wzrost współczynnika.
Po drugie - nie ma sensu podawać U ściany, gdy izolacja termiczna jest za murem na fundamencie. Przecież ciepło w ciele stałym nie "idzie" prostopadle do izolacji!!
Po trzecie - zupełnie nie ma sensu budować dziś domy z przegrodami gorszymi od 0.1W/m2xK!
Po czwarte – tak zrobiona ściana, nie dość, że odprowadzi część ciepła do fundamentu i dalej… to jeszcze znakomicie utrudni programowanie czasowe ogrzewania.
Link do komentarza
no i wtedy po roku, dwóch, zamiast ścian będziesz miał gąbkę z wodą, w dodatku zimną jak spojrzenie JK
czyli
po szóste - nie ma sensu budować inaczej niż z ociepleniem od środka i z ogrzewaniem zadaniowym niecentralnym
po prostu wal w dym do TB i niech Ci buduje

a skoro piszesz o akumulacyjności to chcesz ją mieć, czy własnie nie chcesz?
bo skoro bierzesz materiał materiał na ścianę o dość dobrych właściwościach opru cieplnego, to akumulacyjności od niego nie wymagaj
Link do komentarza
Cytat

Jakieś dziwne wyniki Ci wychodzą. Jakie opory cieplne przyjąłeś dla pustaków i dla wełny ?
Chodzi Ci o wełnę MAX E Rockwool?




Wynik z podanych przez producentów parametrów.

0,38/0,143+0,15/0,036=6,8240

1/6,8240=0,1465

Tak chodzi o wełnę Max E Rockwool z delta 0,036


Cytat

no i wtedy po roku, dwóch, zamiast ścian będziesz miał gąbkę z wodą, w dodatku zimną jak spojrzenie JK
czyli
po szóste - nie ma sensu budować inaczej niż z ociepleniem od środka i z ogrzewaniem zadaniowym niecentralnym
po prostu wal w dym do TB i niech Ci buduje

a skoro piszesz o akumulacyjności to chcesz ją mieć, czy własnie nie chcesz?
bo skoro bierzesz materiał materiał na ścianę o dość dobrych właściwościach opru cieplnego, to akumulacyjności od niego nie wymagaj




Dzięki, ale nie wchodzę w ocieplenie od środka - mój ojciec ma ocieplony pokój od środka - zimno jak diabli ....
nawet w ciepłe dni jest nieprzyjemnie.

Cytat

Po pierwsze --- podane współczynniki są do materiałów suchych ( poniżej 1 % zawilgocenia) w ścianie bez paroizolacji zawilgocenie znacznie wzrośnie już po pierwszym sezonie grzewczym, powodując znaczy wzrost współczynnika.
Po drugie - nie ma sensu podawać U ściany, gdy izolacja termiczna jest za murem na fundamencie. Przecież ciepło w ciele stałym nie "idzie" prostopadle do izolacji!!
Po trzecie - zupełnie nie ma sensu budować dziś domy z przegrodami gorszymi od 0.1W/m2xK!
Po czwarte – tak zrobiona ściana, nie dość, że odprowadzi część ciepła do fundamentu i dalej… to jeszcze znakomicie utrudni programowanie czasowe ogrzewania.



Dziękuję, wiele zagadnień przede mną - tylko zastanawia mnie jedno, że ci co budują dając na 15-20cm styropianu też mają takie problemy jak wyżej. Bo nie znalazłem na forum - ale może zbyt słabo szukałem icon_smile.gif
Link do komentarza
Cytat

0,3/0,233+0,2/0,036=6,8431
1/6,8431=0,1461

Zgadza się?

Więc co na mój problem?


Nie zgadzała mi się lambda. Zbytnio różniła się w przypadku Porothermu 30PW i 38PW.
Nie napisałeś po prostu, że ściana 38PW jest z zaprawą termoizolacyjną Porotherm TM, a ściana 30PW ze zwykłą zaprawą.

Nieco większą akumulacyjność będzie miała ściana z pustaków 30PW. Ma też lepszą izolacyjność (niewiele, ale jednak lepszą), jest też nieco tańsza i cieńsza. Przy izolacji wełną mineralną, przy zastosowaniu odpowiedniego systemu elewacyjnego nie będzie problemu z zawilgoceniem wełny mineralnej, pod warunkiem prawidłowego rozwiązania mostków cieplnych na styku z fundamentem (takim rozwiązaniem może być posadowienie na izolowanej cieplnie od spodu płycie fundamentowej, zastosowanie tzw. pustaków cokołowych).

Czy jest to ekonomiczna ściana zależy od sposobu ogrzewania, tj. od kosztu dostarczanego do budynku ciepła. Jeżeli zamierzasz budynek ogrzewać elektrycznie, zwłaszcza w jednej taryfie, to izolacyjność ściany jest za mała.
Link do komentarza
Cytat

Dziękuję, wiele zagadnień przede mną - tylko zastanawia mnie jedno, że ci co budują dając na 15-20cm styropianu też mają takie problemy jak wyżej. Bo nie znalazłem na forum - ale może zbyt słabo szukałem


Zapewne!
- Czy ktoś z ocieplających z zewnątrz zmierzył zawilgocenie po każdym sezonie grzewczy?
- czy ustalenie, że dom zużywa nawet 70 a często i więcej kWh/m2 rocznie to taki problem?
Jeżeli suma rocznych rachunków za gaz i prąd ( dom 150m2) wynosi 3000 zł – to znaczy, że dom jest fatalnie izolowany – mało ma Pan tu przykładów!

Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

I znowu sie dwa"specjalisty" do tematu dobraly,a ich wywody sie tak maja do rzeczywistosci jak "pampersy dla powodzian"...oczywiscie POZDRAWIAM



W tej gonitwie za oszczędnościami na ogrzewaniu a raczej za oczekiwaniem na zwrot wydatków na termoodernizację zapominamy często, że oprócz czysto matematycznych "U" i malejących KW/m2/rok pojawią sie niespodzianki, o których nikt nam wcześniej nawet nie wspomniał.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chodzi mi właśnie o nawiewniki okienne, tak jak w poście nr 7  Tu celem jest obniżenie wilgotności powietrza wewnętrznego, dzięki zapewnieniu jego wymiany.  Natomiast docieplenie podłogi nad gankiem od spodu za linią tych łuków z klinkieru niewiele da. Przecież taka izolacja nie obejmie tej przemarzającej strefy. Na zdjęciach widać, że jest to narożnik na prawo od okna (patrząc od strony pomieszczenia). W tej chwili całkowite wyeliminowanie przyczyny zjawiska jest praktycznie niemożliwe, bo ciepło ucieka drogą przez podłogę /strop i filary. Można jednak ograniczyć problem. Przez poprawienie wentylacji oraz podniesienie temperatury w tym narożniku. Na razie dodałbym tam mały elektryczny grzejnik konwekcyjny (do 500 W) nisko nad podłogą (do 20 cm). Jego działanie wymusi tam podniesienie temperatury samej ściany, wzrost temperatury powietrza i spadek jego wilgotności względnej oraz wymusi cyrkulację powietrza. To wszystko sprzyja osuszaniu. Grzejnik nie musi działać w sposób ciągły. Można go uruchamiać na dłużej w czasie mrozów. Gdy jest cieplej wystarczy zaś ze dwie godziny dziennie. Może to zapewniać prosty programator czasowy do gniazdka). Ponadto takie grzejniki mają wbudowany termostat, on może automatycznie uruchamiać grzejnik, gdy temperatura narożnika nadmiernie spada.  Nie jest to rozwiązanie idealne, ale proste i tanie zarówno pod względem kosztów inwestycji jak i eksploatacji. Sam grzejnik jest tani i nie zużyje wielkiej ilości prądu, jeżeli będzie działał tylko okresowo. Po zimie będzie widać czy ten wariant się sprawdził.   
    • Zrobię tak jak napisałeś, w tym roku przymocuję do sufitu od strony ganku (czyli od spodu pokoju) jeszcze 10 cm ocieplenia. Tym razem nie styropianem, tylko płytą PIT z aluminium - 10 tką. Do tego dojdzie wcześniej ułożony styropian 7cm. Tym samym materiałem docieplę też łuki nad filarami. Zrobię to od wewnątrz. Bo od zewnątrz na filarach i łukach jest ten brązowy klinkier     Witaj. Masz rację ze styropianem w podłodze. Podłoga pokoju o którym piszemy od początku jest dodatkowo docieplona nad samym gankiem. Dołożone pod posadzką 3-4 cm styropianu, później wylewka na to podkłady XPS i panele podłogowe. Podsumowując, do po czym chodzimy w pokoju pokoju składa się z: - 7cm styropian biały (nad gankiem) - beton (trudno powiedzieć ile, z 30cm) - 3cm styropian pod podłogą - wylewka i podłoga.   Ale wilgoć wychodzi na ścianie przy podłodze. Pewnie właśnie ściana zewnętrzna z filarami ciągnie zimno do góry. Przydałoby się jeszcze docieplić "filary, radiatory".Tylko zobacz jak wyglądają te filary, jak na takich łukach od spodu zrobić docieplenie?  
    • Problematyczna część budynku. Są dwie możliwości i obie mogą na raz występować.   1. Wilgoć od wody wnikającej przez nieszczelności kapilarne podciąganie wody. 2. Mostek termiczny od płyty balkonu i niezaizolowanych ścian. Dodatkowo przy podwyższonej wilgotności ściany, mostek termiczny jest obfitszy, to się samo napędza takie małe perpetuum.    Żywica poliuretanowa bezbarwna od zewnątrz może czasami uszczelnić, utrudnić przenikanie wody.   Co do mostka to skrótowo potrzebna rozpierducha, ale na zewnątrz, na ścianach, na balkonie i pod nim trzeba przykleić styropian, na styropianie izolacja pozioma, na to wylewka, na wylewce jakaś guma w płynie 2-3 razy, na to okładzina.        Tam, gdzie te płytki są pionowo przymocowane do ściany, a nie do styropianu, wyraźny uskok jest, to robił człowiek, który miał zloty mostek w uzębieniu. 
    • Ta woda to jest z tego pokoju z powietrza jego wilgotności.           Brak izolacji cieplnej to mostek termiczny. Ściana jest trójwarstwowa, ale styropianu nie zamurowano pod częścią wewnętrzną ściany na, którą pan patrzy z trwogą. Brak ciągłości izolacji, ściana stoi na stropie, który wystaje na zewnątrz, a filary to piękne radiatory, robią, co mogą, żeby ściana mogła "płakać". Pod podłogą jest pewnie styropian, ale pod ścianę nie dało się wsadzić, no bo jak,  "ściana teraz "płacze z zimna", to są błędy budowlane.        To niczego nie zmieni, w rogu pokoju ma Pan obniżoną temperaturę ściany, stykającej się z zimnym stropem, dochodzącą do temperatury kondensacji pary wodnej znajdującej się w powietrzu, woda się wkrapla, wsiąka w ścianę, zarodniki  pleśni wpływające ze świeżym powietrzem  właśnie odkryły idealne miejsce na siedlisko.   Proszę na teraz podnieść temperaturę w pokoju o tyle, żeby róg ściany był cieplejszy, ogrzeje się też strop, wtedy znikną warunki do kondensacji wewnątrz, ten kawałek ściany będzie miał cieplej, przestanie "płakać z zimna" i Panu humor powróci.   Trzeba pamiętać, że  na zewnątrz warunki są zmienne i jak przyjdzie większy mróz, to procent utraty ciepła się zwiększy,  trzeba będzie dalej podwyższać temperaturę w pokoju, żeby zniwelować kondensację, tej części ściany.     Nawiewniki mogą się przydać, ale bez przesady, bo ściana zacznie znów "płakać z zimna".   W zimę  będzie  potrzebna   kamerka termowizyjna, a na wiosnę trochę styropianu od zewnątrz i będzie spokój.  
    • Był tu kiedyś prawie identyczny przypadek, ale chyba nie został opisany, jak i czy autor sobie poradził. Ja mam taką teorię, bo tam był podobnie zamontowany grzejnik blisko drzwi balkonowych, że jest zbyt duża różnica temperatur między częścią ściany przy kaloryferze, a drugą częścią przy drzwiach. Tylko wtedy powinno tam przy drzwiach występować wykraplanie. To co pęka jest mokre? Czy drzwi są źle zamontowane? Dopóki się tego nie rozkuje to się nie dowiemy, ale mało prawdopodobne żeby to była przyczyna, może być tam pusta przestrzeń, po prostu nie zapianowane, ale powietrze jest też dobrym izolatorem, więc ta teoria jest mało prawdopodbna. Chyba że za ościeżnicą jest pustka, to od tej części mur też będzie się wychładzał. Ale to mało prawdopodobne. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...