Skocz do zawartości

Dom pasywny, kopuła Autorus


Recommended Posts

  • 2 tygodnie temu...
Witam.

Prześledziłem Twój wątek i zasadniczo założyłem konto w tym celu by zaproponować a w zasadzie bardziej zadać Ci jedno pytanie.

Mianowicie widze że zastanawiasz sie nad wykończeniem kopuły. A gdybyś tak wykorzystał rozwiązanie zaproponowane przez architekta i pokrył kopułe tym tynkiem o szarym odcieniu i obsadził ją całą bluszczem ?
Zastanawiałeś sie wogóle nad takim rozwiązaniem ? Wydaje sie być najtańsze bardzo przyjemne dla oka a po za tym niesie ze sobą wiele korzyści.
-bluszczu odgrywa role dodatkowej izolacji zimą i latem. Przez co ułatwia nam utrzymanie optymalnej temperatury
-zapobiega nadmiernemu namakaniu ścian. Po przez liście ktore układają sie jak "dachówki" ograniczając w ten sposób kontakt wody ze ściana.
-osuszają dodatkowo ściany ponieważ bluszcze pobieraja wilgoć na całej swojej powierzchni
-odpadają nam problemy z zaciekami na ścianach i z ich odświeżaniem
-jest to bardzo estetyczne rozwiązanie

Co Ty o Tym sądzisz?

Pozdrawiam andruts.
Link do komentarza
A czy kolega ma jakieś doświadczenie w tej sprawie? Ewentualnie ma dostęp do jakichś publikacji?

Na początku myślałem o takim rozwiązaniu ale miałem sporo wątpliwości:
- jak bluszcz będzie wpływał na powłokę kopuły?
- czy na pewno będzie odbierał wodę a nie prowadził do jej kumulowania?
- Oraz sprawy techniczne, przycinanie, wchodzenie na kopułę itd.

To nie znaczy ze pomysł jest zły. Mam za mało danych no i nie znam nikogo kto by tak zrobił.

Link do komentarza
Witam.

Niestety nie posiadam żadnego doświadczenia w tej dziedzinie.. A swoją wypowiedź opieram głównie na informacjach zgromadzonych z różnych forów i osób które ściany swych domów mają pokryte bluszczem.

Niegdyś dom mojej prababci był pokryty bluszczem a dokładniej jedna z jego ścian. Dom był drewniany wybudowany w latach 20. Gdy ściągnięto bluszcz ze ściany którą był pokryty była ona w znacznie lepszym stanie niż trzy pozostałe. To taki naoczny przykład icon_wink.gif

Cytat

Na początku myślałem o takim rozwiązaniu ale miałem sporo wątpliwości:
- jak bluszcz będzie wpływał na powłokę kopuły?
- czy na pewno będzie odbierał wodę a nie prowadził do jej kumulowania?
- Oraz sprawy techniczne, przycinanie, wchodzenie na kopułę itd.



-z opinii zamieszczanych w internecie można stwierdzić że jak najbardziej pozytywnie. Niestety nie mam żadnych odnośników do fachowej literatury, więc temat wymaga poszperania w literaturze.

-na pewno sposób ułożenia liści będzie powodował ograniczanie kontaktu wody opadowej z powierzchnią kopuły. Co do kondensacji wilgoci pod bluszczem/winobluszczem z tego co czytałem rośliny te pobierają wilgoś na całej swej powierzchni tzn. wszystkimi przylgami więc powinny odprowadzać nadmiar wilgoci z tynku.

-kopła ciężar ludzia po niej chodzącego wytrzymać powinna bez problemów icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif , więc ja to widze tak: opieramy drabine o kopułe wychodzimy na nią lub bezpośrednio z drabiny dokonujemy prac ogrodniczych icon_wink.gif Bluszcz rośnie szybko więc trzeba uważać by przylgami nie poprzyczepiał sie do futryn i okien. Ale tu wystarczy dwa razy w roku dokonać cięcia sanitarnego.

Postaram się poszukać jakiś "bardziej naukowej" publikacji na ten temat i zamieścić ją tutaj na forum. Chodź uważam że najważniejszym argumentem za powinna być opinia kogoś kto już wypróbował takie rozwiązanie. Chodź pokrycie bluszczem kopuły i ściany to nie do końca to samo..

Pozdrawiam serdecznie andruts.
Link do komentarza
Bluszcz osiąga roczny przyrost od 0,5 do 1m.
Ale jest jeszcze winobluszcz, który osiąga roczny przyrost od 3 do 4m.
Oba mogą rosnąc do 20m.
Ze względu na specyfikę „wspinaczki” korzystniejszy wydaje się być winobluszcz, bo nie „wrasta” w ścianę – ale gubi liście na zimę, co akurat przy kopule, może być zaletą.
Link do komentarza
Odmiany zimozielonych bluszczów:
Bluszcz kanaryjski "Gloire de Marengo"
- odmiana o liściach osiągających nawet 20 cm szerokości. Liscie zielone, lśniące posiadają kremowo-białe i srebrnoszare plamy.
Bluszcz kolchidzki "Dentata Variegata"
- plamiste, zielonobiałe, duże liscie.
Bluszcz kolchidzki "Sulphur Heart"
- liscie rozmiarem podobne do gatunku, jaśniejsze z lekkim przbarwieniem na żółto pośrodku liścia.
Bluszcz Pastuchowa "Ann Ala"
- liscie zielone, ubarwieniem podobne jak u bluszczu pospolitego, o kształcie podłóżnym, trójkątnym.
Bluszcz pospolity "Arborescens"
- odmiana która się nie pnie, lecz tworzy piętrowy, kulisty krzew.
Bluszcz pospolity "Bruder Ingobert"
- liscie średniej wielkości, białe, z zielonymi wcięciami od brzegu liścia i przy nerwie głównym.
Bluszcz pospolity "Congesta"
- odmiana mająca pionowe, nie pnąca się łodygi. Liscie są gęsto osadzone w rzędach, na łodygach. Odmianę tę można sadzić w ogródkach skalnych.
Bluszcz pospolity "Conglomerata"
- liscie zielone, małe, kształtu sercowego.
Bluszcz pospolity "Crispy"
- liscie zielone, małe, powcinane.
Bluszcz pospolity "Dentata Variegata"
- odmiana o dużych liściach, biało obrzeżonych.
Bluszcz pospolity "Erecta"
- odmiana znacznie słabiej rosnąca od typu. Liscie mniejsze, pędy wyprostowane.
Bluszcz pospolity "Glacier"
- liscie mają obrzeże w postaci białego paska. Roślina wytwarza długie pędy.
Bluszcz pospolity "Goldheart"
- złocistożółta plamka na każdym liściu, odmiana wrażliwsza na mrozy.
Bluszcz pospolity "Harald"
- odmiana pstrolistna. Liscie są ciemnozielone z białymi plamami występującymi od brzegu liści.
Bluszcz pospolity "Hibernica"
- silnie rosnące pnącze o wyjątkowo dużych liściach.
Bluszcz pospolity "Ivalace"
- liscie błyszczące, ciemnozielone, postrzępione na kształt pięcioramiennej gwiazdy.
Bluszcz pospolity "Königer"
- liscie są mocno powcinane, zielone.
Bluszcz pospolity "Little Diamond"
- liscie małe, brzegi liści przebarwione na biało.
Bluszcz pospolity "Minima Luzzi"
- liscie są nakrapiane na biało i żółto.
Bluszcz pospolity "Ovata"
- odmiana botaniczna o owalnych, zielonych liściach.
Bluszcz pospolity "Pedata"
- odmiana o małych liściach.
Bluszcz pospolity "Procumbens"
- odmiana botaniczna o liściach zielonych, silnie rosnąca. Liscie gęściej osadzone niż u gatunku.
Bluszcz pospolity "Sagittifolia" /Koeniger's Auslese/
- odmiana pochodząca z Anglii. Niektóre okazy mają kremowe przebarwienia na brzegach liści.
Bluszcz pospolity "Spetchley"
- liscie bardzo małe, z kształtu przypominają literę T.
Bluszcz pospolity "Sulphur Heart"
- liscie duże, kształtu trójkątnego, z nieregularnymi, żółtymi przebarwieniami na całym liściu.
Bluszcz pospolity "Tenerife"
- liscie małe, brzegi liści przebarwione na biało.
Bluszcz pospolity "Thorndale"
- ma dosyć duże ciemnozielone liscie z jaśniejszym unerwieniem. Odmiana silnie rosnąca i dobrze krzewiąca się. Odmianę te można stosować jako roślinę okrywową. Jest odmianą średnio odporną na mróz.
Bluszcz pospolity "Triloba"
- liscie mają barwę purpurowo-zieloną z białymi żyłkami, trójklapowe.

To tak ogólnie. A tu troche dokładniej o niektórych odmianach.

Bluszcz i winobluszcz ma przyrost taki jak kolega wyżej napisał rolleyes.gif .

Co to utrudniania osuwania się śniegu z kopuły myśle że i tak sam jej kształt będzie utrudniał osadzenie się śniegu. U szczytu kopuł planujesz okno tak ? Jeśli tak to i tak musisz liczyć się z tym że okno to będziesz musiał odśnieżać w zimie wiec przy okazji zrzucało by sie zalegający śnieg na kopule icon_wink.gif
A apropo zalegania śniegu na dach. Ma kolega jakieś obliczenia podające jaki ciężar może spoczywać na kopule ? Jakie obciążenie wytrzyma ?

Pozdrawiam andruts Edytowano przez andruts (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Odnośnie winobluszczu to ma takowy na ścianie od sąsiada. W lecie jest lux, taka ściana zieleni. Obecnie już trochę gorzej, bo ten akurat zrzuca liście na zimę. I tu też jest problem, jak zacznie zrzucać to trzeba to przecież będzie wygrabić. Zawieje wiatr to te liście będę ganiał po całym podwórku dookoła kopuły icon_smile.gif Także to nie jest takie proste.

Ale jeszcze raz powiem, temat jest do przemyślenia. Obecnie zamówiłem drut na jarzemka w fundamentach i od następnego tygodnia zaczną się robić. icon_smile.gif
Link do komentarza
No niestety winobluszcz łysy w zimie i szybko rośnie bluszcz zielony cały rok i rośnie stosunkowo dużo wolniej icon_wink.gif
Mam nadzieje że udokumentujesz te prace fotograficznie icon_biggrin.gif
Ja też jestem zainteresowany budową domu kopuły i jest to poniekąt moje marzenie ale wiedze na ten temat dopiero gromadzę.

Pozdrawiam andruts

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeszukując dysk znalazłem dwa zjd. Na jednym pokrycie kopuły zrobione jest z gontu bitumicznego i wygląda to ładnie i solidnie a na drugim przykładowe obłożenie kamieniem. Może akurat Ci do czegoś natchnie icon_razz.gif icon_biggrin.gif

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Edytowano przez andruts (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Jest już wyliczenie kosztów fundamentów z robocizną. Wyszło ok 67tys.

Jakie powinny być warstwy przy ocieplaniu fundamentów? Czytałem na forum ale zaczęła sie jatka z TB i mało można było wynieść.

Bloczek- mazidło- folia kubełkowa-klej do styro - styro- klej do styro- ?

Warunki :

- niepodpiwniczony
- woda na 1,2m
- pod ławami woda ok 50-70cm
- wiersz isomuru

Znalazłem dwie wersje:

d7d6cacf6e04f5d8_620x0_rozmiar-niestandardowy.jpg


oraz

GalleryBanner-Dreneringskikt1ny.JPG

Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
A czy ktoś kiedykolwiek rozważał budowe kopuły ze styropianu a dokładniej odpowiednich kształtek wykonanych w dobrej jakości twardego gęstego styropianu ? Kopuła jest konstrukcją samonośną więc napewno wytrzymała by pewne obciążenie (aby wiedzieć jakie dokładnie trzeba by wykonać obliczenia statyczne) koszt metra kwadratowego ściany o grubości 25cm wykonanych z kształtek to jakieś 50zł. A w cenie zawarty jest materiał izolacyjny i konstrukcyjny bo obie te role pełni styrobian. Montaż okien też prosty. Wycinamy dziurę wkładamy okno i opiankowujemy.
Kształtki kleić do siebie a zewnętrzną i wewnętrzną strone pokryć siatka i zaciągnąć np klejem.
Żeby nam nikt od kopuły przez ściane nie wszedł odpowiednia wierzchnia warstwa tylnu wzmacnianego siatką.
Swoją drogą toksyczność styropianu.. Ale za to minimalne koszty budowy. Tylko co z wytrzymałością icon_rolleyes.gif
To takie moje wolne myśli które przyszły mi do głowy w danej chwili.. icon_rolleyes.gif Edytowano przez andruts (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Jakie powinny być warstwy przy ocieplaniu fundamentów? Czytałem na forum ale zaczęła sie jatka z TB i mało można było wynieść.

Bloczek- mazidło- folia kubełkowa-klej do styro - styro- klej do styro- ?

Warunki :

- niepodpiwniczony
- woda na 1,2m
- pod ławami woda ok 50-70cm
- wiersz isomuru

Znalazłem dwie wersje:
Array="" border="0" class="linked-image">
oraz
Array="" border="0" class="linked-image">



Obie poprawne a płyta fundamentowa?
Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Kurcze wiec jeśli obie sa poprawne to jak mam wybrać? Muszą być jakieś plusy i minusy.


Rzuć monetą icon_mrgreen.gif i problem z głowy.
Jak na mój gust to ja tą drugą bym wybrał acz kolwiek jak widzę to wszyscy jak widzę w mojej okolicy robią wg pierwszej fotki.

Cytat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeszukując dysk znalazłem dwa zjd. Na jednym pokrycie kopuły zrobione jest z gontu bitumicznego i wygląda to ładnie i solidnie a na drugim przykładowe obłożenie kamieniem. Może akurat Ci do czegoś natchnie icon_razz.gif icon_biggrin.gif


Co do kamienia to nie wątpliwości, natomiast z tym gontem to jak dla mnie jest to raczej karpiówka ale nie zmienia to faktu,że ładnie i tak wygląda czy to gont czy karpiówka icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Nie jest to takie proste.
To nie jest zwykły dom.
Moim zdaniem, sposób ocieplenia fundamentu, musi uwzględniać fakt, że jest to kopuła, a co za tym idzie jest inny spływ wody opadowej + dość wysoko woda podpowierzchniowa.

Tam nie ma wysuniętego okapu, cholera wie gdzie będzie się kończyć „ściano-dach” (a może w połowie ocieplenia fundamentów ?).
Nie wiadomo jak wygląda odwodnienie terenu wokół domu – tam nie ma rynien.

A może folia „jajeczna” po obu stronach ocieplenia z drenowaniem od spodu, oraz izolacją wodną od góry ? Ale jak obustronna, to jak przy tej konstrukcji (kopuła) „odpowietrzyć” tą przestrzeń ?


A co było (jest) w projekcie ?



Ps. A gdyby „olać” to ocieplenie i zamiast tego, dać co najmniej 1 warstwę bloczków fundamentowych ze szkła piankowego ?
Link do komentarza
Szkło piankowe odpadło, teraz jest wiersz z isomuru icon_smile.gif Ale to i tak nie wystarczy.

Kontaktowałem się z kolegą MTW i pewne sprawy mi powyjaśniał icon_smile.gif

Jest jednak dylemat czy dać EPS wodoodporny i XPS?
Oraz
Izolacja bloczków czarnym mazidłem które wchodzi w reakcję ze styro.

Austroterm od poniedziałku podwyższa ceny wiec muszę zrobić zamówienie dziś. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

płyt odpadła.

Kurcze wiec jeśli obie sa poprawne to jak mam wybrać? Muszą być jakieś plusy i minusy.



Pierwsza tańsza może być eps styropian ,w drugiej tylko xps

Cytat

Izolacja bloczków czarnym mazidłem które wchodzi w reakcję ze styro.

Austroterm od poniedziałku podwyższa ceny wiec muszę zrobić zamówienie dziś.


Wodorozcieńczalne (Dysperbit ,Abizol ST,Tytan Professional ,itd..) nie wchodzą w reakcję ze styro.
Rozpuszczalnikowe wchodzą większość Abizoli (Abizol R, Abizol P, Abizol G, itd....)

O rodzaju wymaganej hydroizolacji decyduje poziom wód gruntowych i specyfika gruntu,cięższą hydroizolację uzyskuje się przy użyciu Abizolu ST czy Abizolu P.
Prawidłowo wykonana hydroizolacja składa się przynajmniej z dwóch powłok ochronnych nałożonych po wyschnięciu poprzedniej oczywiście na uprzednio zagruntowane podłoże. Gruntowanie jest niezbędne dla uzyskania ściśle przylegającej i trwałej membrany izolacyjnej. Pod masy dyspersyjne (może być wilgotne podłoże) rozcieńczamy wodą w stosunku 1:2 lub są specjalnie opracowane emulsje w postaci koncentratu . Pod masy rozpuszczalnikowe (na suche podłoże) stosujemy rozcieńczony rozpuszczalnikiem w stosunku 1:2 Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Sprawdź, gdzie będzie Ci ?kapała? woda z dachu ? uwzględniając warstwę ocieplenia (jeśli jest, będzie na zewnątrz).



Zawsze zaraz przy fundamencie można wykonać na około niego kanał odprowadzający wode by nie "podlewała" nam go.
Np wylewając betonowe koryto w kształcie rynny na około kopuły następnie przykryć je odpowiednio wyciętą kratką i obsypać kamieniem o większej średnicy niż dziury w kratce. Rozwiązanie estetyczne proste i w miarę tanie.
A jak juz kolega Autorus napisał fundament jest cofnięty względem kopuły.

Nie wiem czy widziałeś ten filmik pokazujący sposób nanoszenia pianki PUR na kopułe.

Pozdrawiam. Edytowano przez andruts (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
dzięki za film, to prawdopodobnie będzie tak wyglądało.

Mam jeszcze jeden dylemat odnośnie folii fundamentowej, a konkretnie jak ją rozłożyć na okręgu? Folia ma grubość ok 1mm.


A może zrobić tak jak z lawą fundamentową i bloczkiem pomiędzy którymi nic nie daję bo ława jest wylana z wodoodpornego betonu.

Po prostu zalać wieniec nad bloczkiem także z wodoodpornego betonu i nie dawać żadnej folii?
Link do komentarza
Tego akurat pewien nie jestem.
Nie mówię, że nie, ale...

Jest kilka warunków KONIECZNYCH, które pokrycie kopuły spełnić MUSI, aby było DOBRE.
Ich zestaw mocno zależy od przyjętych założeń jej budowy a zwłaszcza ocieplenia.

Warianty ocieplenia są dwa (generalnie).

Pierwszy : Ocieplenie zewnętrzne.
Skutkuje tym, że bryła będzie miała bardzo "stałe" wymiary.
Termoizolowana od warunków otoczenia będzie pozostawała w okolicy 20stC i nawet ceramika przylepiona do niej od wewnątrz nie odpadnie...
Tynki mineralne nie spękają.
Masa bryły,jej akumulacja, zadziała jak stabilizator mikroklimatu.
Wtedy całą ciężką robotę będzie musiało wykonać jej pokrycie.

Przede wszystkim powinno "nie mieć" rozszerzalności liniowej, jeżeli nie będzie segmentowane a lite.
Pokrycie segmentowane (wykonane z materiału "dowolnego")za to nie utrzyma się pod jej szczytem w bardzo wietrzny czas! Trwałe ułożenie go na fragmentach prawie pionowych za to będzie co najmniej trudne!
Z czegokolwiek by nie było- powinno być nienasiąkliwe, aby go zamarzająca cyklicznie woda nie zniszczyła.
Powinno być odporne chemicznie na ile się da (tlen i słabe kwasy) oraz na UV.
Powinno być szkliste a nie szorstkie czy porowate.

Teraz tylko znaleźć taki materiał pokryciowy, pod którym da się ułożyć tę konieczną termoizolację...

Drugi: Ocieplenie od wewnątrz.

Wtedy sama ceramiczna bryła zrobi za pokrycie a wystarczy jedynie otynkować ją na gładko tynkiem hydrofobowanym.
Za to warunki we wnętrzach daleko będą odbiegać od ideału bez stałej, ciągłej i jak podejrzewam - kosztownej ich regulacji w każdej sekundzie istnienia obiektu.
Przecież wtedy wnętrza będą imitacją wnętrza styropianowego pudełka!
Zero akumulacji.
A do tego zrodzi się poważny problem wykraplania wilgoci na styku kopuły z ociepleniem i grzybka rozpełzającego się po kopule od wewnątrz.
Ponieważ kopuła będzie poddawana sporym różnicom termicznym będzie "pracowała" wymiarowo.
Termoizolacja wtedy MUSI być nie dość, że bezspoinowa to jeszcze elastyczna! Podążać za termicznymi ruchami bryły.

Przy wyborze tego wariantu trzeba sobie taką termoizolację znaleźć.

Czego by nie wybrał to problem jest trudny!

Ciekawy jestem który wariant zostanie wybrany i jakiego materiału będzie trzeba szukać...

Adam M.

Jakiś czas temu sugerowałem zewnętrzną termoizolację bezspoinową stanowiącą jednocześnie chemoodporne, gładkie pokrycie hydrofobowane i nierozszerzalne termicznie...
Link do komentarza
Cytat

Co to ta powłoka?


Wbij w Googlarkę to znajdziesz więcej materiałów.
Tu masz link pierwszy z brzegu.
Powłoka jest elastyczna, odporna na promieniowanie UV, i pracuje w szerokim zakresie temperatur (-40 - 120oC). No co najważniejsze zapewnia 100% szczelność.
Inna sprawa to kwestia jej koloru... musisz zapytać u źródła jakie są możliwości w tym zakresie icon_wink.gif
Link do komentarza
Cytat

Poziomą.


To żaden problem, po prostu układasz odcinkami prostymi po półkolu, a że będzie wystawała poza pustak to żaden kłopot po wymurowaniu możesz ją przyciąć a i jak zostawisz też nic się nie stanie.
Link do komentarza
Cytat

To żaden problem, po prostu układasz odcinkami prostymi po półkolu, a że będzie wystawała poza pustak to żaden kłopot po wymurowaniu możesz ją przyciąć a i jak zostawisz też nic się nie stanie.



Nie wiem czemu ale jakoś wbiłem sobie do głowy ze takiej folii absolutnie nie wolno ciąć. Ale w sumie jak idzie na zakładkę to nie ma to żadnego znaczenia. Dzięki za podsunięcie pomysłu icon_smile.gif
Link do komentarza
Tylko te zakładki daj dość spore,nie ma co żałować ,sądzę że 20 cm powinno wystarczyć to takie min.

Jeszcze dla pewności możesz pomalować tak ze dwa razy dysperbitem lub czymś podobnym (ale na bazie wody) i dopiero na to folię, ja tak u siebie zrobiłem.
Link do komentarza
Cytat

Obecnie trwają pracę nad wyginaniem drutu Array=\"\" style=\"vertical-align:middle\" Array border=\"0\" alt=\"icon_smile.gif\">

Do końca tygodnia strzemiona z fi8 powinny być dokończone.
Wychodzi ich ok 1600szt.



Jak widzę takie strzemiona to od razu budująca firma traci w moich oczach -"fachowcy od butelki"


To są prawidłowe strzemiona

DSC01446.jpg

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Array="" border="0" class="linked-image">


Ja znalazłem tylko talkie.


To oferta z Alledrogo :
http://allegro.pl/strzemiona-zbrojeniowe-i2052805498.html



Współczuję! to nie są strzemiona tylko jakieś kwadraty może na kwietniki . icon_lol.gif
(Czemu to jedno ośmiokątne wygiął inaczej nie tak jak tamte. )
Masz chłopie jakiegoś pecha najpierw cegły "byle jakie" teraz strzemiona "niezamknięte" albo jakość usług w twoim rejonie jest na opłakanym poziomie albo zwabia cie cena.

tu są znośnie wykonane :
http://oferia.pl/usluga/item477303-zbrojen...miona-budowlane Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

oj tam. Jak są z drutu żebrowanego to jakie to ma znaczenie? No chyba że gładki...


Ma duże znaczenie chodzi o utratą nośności elementów konstrukcyjnych i dotyczy strzemion wykonanych z drutu żebrowanego oraz gładkiego.
W przypadku zastosowania do budowy elementów konstrukcyjnych strzemion (z Allegro) "niezamkniętych" utrata nośności następuje wskutek prostowania się haków strzemion.

W przypadku zastosowania do budowy elementów konstrukcyjnych strzemion prawidłowo wykonanych mamy odczynienia z utratą nośności elementów konstrukcyjnych poprzez zrywanie się strzemion w elemencie konstrukcyjnym

Takie zachowanie wskazuje na złe zakotwienie strzemion belek, które nie pozwala na optymalne wykorzystanie parametrów stali z jakiej wykonano strzemiona oraz na osiągnięcie maksymalnej nośności elementów konstrukcyjnych . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

×
×
  • Utwórz nowe...