Skocz do zawartości

rury miedziane czy PP? - instalacja co


MacieKK

Recommended Posts

Witam,
Jestem w trakcie modernizacji już prawie 30-letniego układu ogrzewania w moim domu.
W tej do ogrzewania używam kocioł retortowy (nowy).
Piec ten ma zabezpieczenie na sterowniku na 95st C.
Układ jest wymuszony przez pompkę obiegową(nowa).
Naczynie wzbiorcze jest otwarte(element starego układu).
W domu są grzejniki aluminiowe oraz stalowe (rurowe).
Te stalowe zostaną wymienione na aluminiowe (już zakupione).

Chcę teraz wymienić rurki i poprowadzić je nową trasą.
Zastanawiam się nad miedzią i PP.
Miedź jest podobno trwalsza i bardziej odporna na wysokie temperatury, ale wiem, że mogą być problemy przy połączeniu z grzejnikami z aluminium (stosuje się jakiś płyn w celu zabezpieczenia przed korozją, ale...sam nie wiem) ???

Acha i jeszcze jedno zamierzam wykonać instalację własnymi siłami:).
Link do komentarza
Przede wszystkim warto zastanowić się czy konieczna jest wymiana istniejących rur stalowych. Jeśli są one w dobrym stanie, to nie ma technicznego uzasadnienia ich demontażu, chyba że nowa instalacja będzie prowadzona w bruzdach lub pod podłogą. Warto też pamiętać że w instacjach typu otwartego z kotłem węglowym najlepiej sprawdzają się rury stalowe, gdyż są odporne na ewentualne przegrzewy, drgania powodowane przez pęcherzyki pary. Natomiast w opisanych warunkach nie powinny być układane rury miedziane, gdyż otwarty układ grzewczy uniemożliwia uzdatnienie wody w obiegu (konieczność częstego uzupełniania ubytków).
Link do komentarza
Witam
Dodam że przy tak wysokiej temperaturze rury z PP raczej odpadają mają one co prawda wytrzymałość chwilową do 120 lecz ich praca powuinna być przy 80 i mniej, gdyż mają one duże wydłużenie cieplne,(chyba że sąjakieś nowe wyroby z PP na rynku których nie znam i które to zniosą)
pozdrawiam
Link do komentarza
Dziękuję za odpowiedzi

Nie wiem w jakim stanie technicznym są rury, ale to instalacja ze stali i ma już 28lat.
Jej wymiana związana jest głównie z tym, że przy budowie domu została poprowadzona w niekorzystyny sposób - przede wszystkim na dość długim odcinku (10m) przez pomieszczenie o bardzo niskiej temperaturze.

Jeżeli to możliwe technicznie to byłbym skłonny zmienić zbiornik otwarty na zamknięty.

Jeżeli chodzi o wysokie temperatury to chciałbym dodać że do -15stC na zewnątrz piec jest nastawiony na +50stC. Wyżej na razie nie był nastawiony. Dopiero co kupiliśmy go.
Ponieważ jest na sterowniku zabezpieczenie na 95stC nie widzę problemu z temperaturą. Może jest coś o czym nie wiem...
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...