Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Ocieplanie domu drewnianego


Recommended Posts

Witam!
Przygotowuję się narazie teoretycznie do ocieplania swojego niedawno nabytego domku drewnianego (pokryty deską świerkową). Narazie poznałem tylko ogólne zasady, a mianowicie,że ma najpierw być folia wiatroizolacyjna, potem styropian ryflowany przybijany kołkami o plastykowych talerzowych główkach , następnie warstwa zbrojąca i tynk typu polimerowego.
Prosiłbym forumowiczów którzy wykonywali podobne ocieplenie o poradę na ten temat. Chodzi mi o jakąś rozszerzoną instrukcję i informację czy jakieś firmy produkują lub sprzedają kompleksowe zestawy do tego typu ociepleń. A moze tylko kto produkuje poszczególne komponenty??? icon_smile.gif Jednym słowem gdzie szukać więcej na ten temat??? icon_smile.gif
pozdrawiam..
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Informacje na temat ocieplania ścian w remontowanym budynku odnajdzie Pan w numerze 11-12/2004 (cały numer jest poświęcony tematyce remontów).

Artykuł z którego pochodzi cytat (poniżej) pochodzi z artykułu pt. "Kiedy ocieplać", dostępny do ściągnięcia ze strony internetowej Budujemy Dom
https://budujemydom.pl/bd/artykuly/68/

Fragment artykuł:

"Dziesięć zasad ocieplania:

1. Podłoże przed przyklejeniem ocieplenia musi być dokładnie odkurzone i zmyte wodą pod ciśnieniem, a uszkodzenia powierzchni wypełnione zaprawą wyrównującą. Odstające od podłoża fragmenty tynku należy skuć, a miejsca te powtórnie otynkować.

2. Do ocieplania styropianem należy używać odmiany FS 15; materiał musi być sezonowany przez co najmniej dwa miesiące od daty produkcji. Lepiej używać styropianu z frezowanymi krawędziami, gdyż pozwala to uzyskać równiejszą powierzchnię tynku i uniknąć szczelin na złączach.

3. Zaprawę klejową należy nakładać na płyty metodą obwiedniowo-punktową, czyli wąskim ciągłym pasem przy krawędziach i sześcioma plackami w środku.

4. Mimo, że systemy ociepleniowe dopuszczają mocowanie płyt jedynie na klej, bezpieczniej jest zastosować również mocowanie mechaniczne kotwami (z talerzykami dociskowymi) umieszczonymi w narożnikach każdej płyty. Przy ocieplaniu wełną mineralną płytę dodatkowo mocuje się w dwóch miejscach po środku.

[...]"
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Kończąc te dywagacje nt. poradnika nie zapominajmy o najważniejszym.   1. Wymiana stropu może nastąpić po ekspertyzie budowlanej  i projekcie nowej konstrukcji z obliczeniami  w wykonaniu uprawnionego fachowca. A ten musi się podpisać pod tymi dokumentami z pełną odpowiedzialnością za prawidłowość treści w dokumentach, która gwarantuje bezpieczne użytkowanie obiektu wybudowanego zgodnie z dokumentacją. Nie ma takiej procedury w budownictwie - że buduje się konstrukcji na podstawie rozkazów majstra wg podręcznika. Konstrukcję buduje sę tylko na podstawie dokumentacji (nie licząc samorobek na zgłoszenie i na odpowiedzialność inwestora może).   Tym się różnią treści podręcznika od dokumentacji - że dokumentacja budowlana odnosi się do danego obiektu i może być powodem dochodzeń  i roszczeń - natomiast autor podręcznika odnosi się do ogółu problemu, teorii, a za błędy praktycznie nie odpowiada. Nie znam przypadku sprawy sądowej, żeby ktoś się powołał na podręcznik - i w ten sposób obronił się przed odpowiedzialnością za katastrofę. Zawsze podstawą jest dokumentacja budowlana i dokumentacje użytych materiałów, błędy wykonawcze, oraz ekspertyzy biegłych.   I na koniec: Mieliśmy na forum multum pokazanych dokumentacji - czy możesz pokazać przykłady -  @aru - gdzie strop żelbetowy o rozpiętości paru metrów jest oparty na ściankach murowanych z cegły 12 cm?  Bo ja sobie nie przypominam. Jeśli takich nie ma - to chyba daje to do myślenia?  
    • Można powiedzieć że nie ma jest jeden słupek żelbet i kawałek ściany 95cm
    • Ja kupowałem w firmie maglo, dobra jakość  ceny nie są wygórowane  maglo.pl 
    • Ciężka sytuacja, skoro rozpiętość pomiędzy podporami wynosi ok. 10 m. Pewnie z tego względu wyszła im tak marna nośność. Nawet na nieużytkowy strych powinna być zaś ok. 150 kG/m2. Przy takiej rozpiętości drewniany strop jest niemal nie do zrobienia. Czy na dole są jakieś wewnętrzne ściany nośne? Wtedy można myśleć o oparciu nad nimi słupów na stropie i na nich oparciu belek nowego stropu.
    • wieniec ma rozłożyć ciężar stropu na ścianie nośnej równomiernie - czyli na jak największej jej szerokości (pomniejszonej o ewentualne ocieplenie wieńca) - to jest wieniec pełny. A nie 7,czy 8 cm. chyba podobnie  - strop się ugina jak fala - jeśli ścianka jest na sztywno związana ze stropem, to jk się z jednej strony bardziej ugnie, to ścianka też może się "ugiąć", a dokładnie załamać leciutko - i powstanie pęknięcie w spoinie albo w cegle - zależy, co słabsze. I siła naporu na ściankę już nie jest pionowa, tylko lekko ukośna.  -a to już zagraża stateczności. Tak to sobie wyobrażam. Nie - bo dach to też obciążenie - i to całkiem spore.  Zależy z czego zbudowany. A trzeba liczyć tez obciążenie śniegiem.   Strych czy poddasze mają czasem większy gabaryt, niż kondygnacje wyżej.  Bardzo nieścisły i niekonkretny jest ten cytat. Poza tym mogą mieć tam większe obciążenia, niż zwykła kondygnacja. Nie rozmydlam - raz pisze o warstwach, raz o scianach. To albo obie są to sciany, albo nie. A jeżeli te warstwy nie są ścianą - to czym?  A jeżeli ściana nie jest warstwami - to o jakiej on ścianie pisze - która ma przejmować część obciążeń? Nie jest to jasny opis! Da się - strop się ugina - ale niewiele. Więc można zostawić szparę między górą ścianki a stropem powiedzmy 10 cm czy nawet 5 ( bo przy twojej szerokości strop nie powinien sie ugiąć więcej niż 3 cm docelowo, a całkiem możliwe, że będzie to tylko 1.5 cm - nikt tego idealnie nie obliczy) - tam daje się szalunek pod betonowanie, potem wyciąga - i szparę uzupełnia. Nawet jak dociśnie - to lekko - i nic nie powinno się stać.   Jak zbyt mocno dociśnie - to może strop pęknąć, jeśli nie wytrzyma górne zbrojenie - ale to chyba rzadko. Może też scianka się skruszyć, lub pęknąć - jeśli z cegły kratówki , a nie pełnej - albo dociśnie tą  ścianką to co pod nią. I tam zadziałać.  Miększe ścianki albo jakoś to zamortyzują, albo się odkształcą. To akurat jest mniej niebezpieczne.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...