shp

witam. z halasem turbiny, to jest tak : 1. albo będzie cicha i mniej wydajna 2. albo będzie głośna i b. wydajna / kompromis jest pomiędzy 1 a 2 , który udało mi się właśnie osiągnąć parametry moje : kominek jest na parterze. rura 110 izolowana idzie w przewodzie wentylacyjym (jeden miałem wolny ) biegnie na poddasze nieużytkowe, ok 5 m (optymalnie powinno być od czopa kominka do turbiny 4,5m) ze 110 przechodzi odrazu odpowiednią redukcją w 150 i tak wchodzi w BAN2 Darco BAN2 połączony jest z AN2 (co daje BANAN2, do 600m3/h). I teraz cała filozofia, jak pociągnąć z Samej turbiny, która ma wyjscie fi150 na pokoje. Otóż ja zrobiłem tak: Mam rury izolowane 150 zbrojone, w środek poszło zwykłe spiro 125, które połączone jest łącznikiem tuż nad pokojami i wchodzi do kratek nawiewnych regulowanych ( u mnie są 4 pokoje + łazienka do ogrzania przez DGP) Wersja Cicha.: Z turbiny wychodzi jak już wyżej napisałem fi150. Dajemy ok 70cm rury 150 izolowanej i łączymy z rozdzielaczem, w którym mamy jedno wejscie 150 i np. trzy wyjscia 125. Ta wersja jest niesłyszalna dla ucha, lecz i mniej wydajna poprzez zawirowania powietrza w owej fi150 na dł. 70cm Wersja Głośna : Z turbiny wychodzi fi150 odrazu przy turbinie łączymy z rozdzielaczem i mamy super głośny system ale i super wydajny. Wersja kompomisowa która obecnie jest u mnie: Z turbiny wychodzi fi150 Potem ma wsadzoną fi125 nie zailozowana. na tą rurę nałożyłem rurkę ok 30 cm dł. ze stali ocynkowanej i to jest zaizolowane. efekt : dużo ciszej niż w wer. głosnej, i dużo wydajniej niż w wer. cichej. Dodatkowo, niech każdy wie (kto nie wie), że sam bypass powoduje dość duże spatki Ciśnień w układzie oraz spadki temperatury na wyjsciu z turbiny, poprzez bardzo czuły czujnik temp. (bimetal) Z druguej jednak strony nie wyobrażam sobie montażu turbiny bez bypass`u, gdyż zabezpiecza ona elementy turbiny (głównie silnik) przed przepaleniem. I jeszcze jedno: Obowiązkowo czujnik temperatury wpuszczamy od góry w rure zasilającą (nie musi być dużo, może być 20-30 cm) Można zamiast wpuszczania czujnika temp. kupić sobie Automatyczny Regulator Obrotów co też jest b. dobrym rozwiązaniem, ale wtedy musimy dodatkowo ciągnąć kable, od 'kominka' do 'turbiny' co może być kłopotliwe. dlaczego: otóż czujnik zamontowalny tak jak wychodzi z fabryki przy zastosowaniu BAN2 (bypass`a) b. szybko traci temperaturę i turbina przechodzi w tryb OFF. mimo iż w samym dolocie jest b. duża temperatura. natomiast czujnik zamontowany w dolocie nie jest oszukiwany przez BAN2 i turbinka pięknie pracuje b. długo, dając efektywne i praktyczne podniesienie temp. w pomieszczeniu. (u mnie wczoraj przez ok 1,5h, temp. w pomieszczeniach podniosła się srednio o 3stC, co jest b. dobrym rezultatem biorąc pod uwagę wyloty DGP w pokojach przez sufit). ps: nie staramy sie sami przedłużać czujnika temperatury - bo polegniemy i będziemy nowy musieli kupić (przynajmniej tak jest w turbinach z f. DARCO) Przewód jest ok 100cm, tylko jest schowany w turbinie (ja o tym nie wiedziałem :( ) przepraszam za długi i być może nieprzydatny post, ale jako, że zakończyłem prace nad swoim DGP, opisałem swoje doświadczenia - niekoniecznie ze słusznymi wnioskami.. ale praktycznymi u MNIE w domu.! pozdrawiam rafal owczarzak

ja tylko mogę powiedzieć, jak bym rozwiązał problem gdybym sam budował. Otóż wybrałbym prawdopodobnie silke ze względu na świetny mikroklimat który tworzy ten materiał np. 24 + 10-12 cm styropianu. - wersja optymistyczna w przypadku generowania oszczędności postawiłbym z ceramiki poryzowanej + ocieplenie styropianem, mimo gorszej obróbki i pewno większej ilości spadów, bardziej ufam tradycyjnym i sprawdzonym rozwiązaniom aniżeli gazobetonowi , ale to tylko moje zdanie. pzdr shp

nie wyjdzie na jedno. chcialbym zauważyć, że oszczędzanie pieniędzy na ścianach zew. w konsekwencji moze prowadzić do wywalenia pieniędzy na caly dom w bloto. na czym jak na czym- ale na fundamentach,scianach,oknach i dachu (czyli tzw. stanie surowym) nie ma co oszczędzać. nie mówie, że trzeba wydać kupe kasy tylko po to aby wydać, ale warto wiedzieć, na czym nie opłaca się oszczędzać. I ściany napewno są takim elementem. Zobacz, że kiedyś ytong jedyne co promował to sciany jednowarstwowe... dziś już o tym nie usłyszysz. ... po cichu sie wycowali.... a za pare lat wycofają pewnie ytong 40cm. Każdy element w domu ma swoją funkcje, a ściana zewnętrzna ma być albo konstrukcną nośną albo osłonową, bynajmniej nie izolacją. od izolacji jest styropian lub wełna(mówimy o materiałach na ściany) nie zastanawiaj sie..... nie ma nad czym.... ps: łatwo mi mówić, bo to nie moje pieniądze pzdr shp

witam. moim zdaniem powinienes jednak postarac sie skuc stary gres. wyrownac podloze. i polozyc nowe plytki. robienie wylewki na istniejacych plytkach nie jest chyba zbyt trafnym rozwiązaniem chociazby jezeli chodzi o przyczepnosc- no chyba zebys skul warste polerowana w istniejacych plytkach.... ale wtedy to mozesz bezposrednio ulozyc na istniejacych plytkach nowe(pod warunkiem skucia wlasnie tej zew. warstwy plytki)... ale znowu przy likwidowaniu tej warstwy jest duza szansa na pogorszenie przyczepnosci pomiedzy starym podlozem a starymi plytkami.... wiec pat. polecam jednak skuc do zera, wyrownac, ulozyc nowy gres. pzdr shp

spokojnie. tylko zastanów się czy nie lepiej wykonać ścianę cięńszą(dużo cięńszą) i dodatkowo wykonać izolacje cieplną. Bowiem gwarantuje Ci, że jeśli nawet wykonasz mur z ytonga 40cm , lub wienerbergera 44cm mające współczynniki przenikania i przewodzenia dużo,dużo niższe od normowych to już po 2-3 sezonach bedziesz oglądał mostki cieplne na ścianach. jakbyś po 5 latach wyskrobał z muru jedną cegiełkę i poddał ją ponownym badaniom to wyszłoby Ci, że napewno nie spełnia norm cieplnych. Zarówno Ytong jak i zresztą Porotherm(wienerberger) oferują materiały ciepłe - i z tym nie dyskutuje. I ich zaletą jest jednak tylko to, że pozwalają odłożyć roboty elewacyjne(dociepleniowe) na kolejny okres(rok) Jezli wyjść więc z założenia że mur ma pełnic tylko role konstukcyjną, to po co się bawić w takie grubości. cienka konstrukcja+10/15 cm ocieplenia i spokój na wiele, wiele lat. ps: a jak juz jestes w rejonach xella(ytong i silka) to produkty jednej firmy.... to zastanów się na silką, która mimo ze jest droższa to spełnia praktycznie każde zachcianki inwestora..... no poza ceną. pzdr shp

witaj. jezeli naprawde mowimy o scianie fundamentowej, to powinienes wiedziec, że: aby sciana fundamentowa byla w pełni wstanie przenieść równomiernie obciążenie na grunt(a o to chodzi) to betonowanie powinno być wykonane w cyklu tzw. ciągłym. w przeciwnym wypadku możliwe będzie nierównomierne osiadanie budynku a w konsekwencji pękanie ścian nośnych. polecam wiec gruszke pzdr shp

no cóż Sławomir - nie zgodzę się z Tobą, bowiem gruszka betoniarki wcale nie zmienia położenia względem samochotu tylko: na wewnętrznych ścianach betoniarki umieszczone są specjalne zbieraki. Każdy zbierak pochylony jest pod odpowiednim(nie dużym) kątem tak aby mieszanka betonowa odpowiednio się przemieszczala nie rozwarstwiając się przy tym. i tak mieszanka betonowa transportowana jest wewnątrz betoniarki z jej jednego krańca(tuż przy kabinie kierwcy) do wylotu.(na górę i tył gruszki)... a potem to już tylko wysztarczy odtworzyć klape i czerpać korzyści z lecącej mieszanki betonowej. pzdr shp