Skocz do zawartości

dedert

Uczestnik
  • Posty

    743
  • Dołączył

  • Ostatnio

  • Dni najlepszy

    1

Posty napisane przez dedert

  1. Spotkałem się z opiniami ze slupy dachu powinno się izolować od stropu papą bądź folią. A ja zapytam co z wykroploną wodą na takiej folii? Z doświadczenia wiem że jeśli papa nie jest paroprzepuszczalna to jesli położymy na tym bloczek woda i tak się wykropli i bloczek od spodu bedzie mokry. Czy będzie więc szkodliwa dla drewnianego słupa? Czy nie będzie gnił? Czy nie powinna być to izolacja paroprzepuszczalna? Widzę że niektóre sztywne szlamy majace nasiąkliwość <0.1kg(m2h05) są paroprzepuszczalne.

  2. Dostałem wycenę na Fen82 dla całego domu, wersja 3 uszczelkowa. Czy wersja 3 uszczelkowa Fen82 posiada wymienne uszczelki? Widoczny jest tutaj współczynnik prom. g 38%. Czy to jest jakiś pakiet przeciwsłoneczny?

     

    Są tu też drzwi przesuwne tarasowe, z narożnym łączeniem łącznikiem 90st. (taras nie posiada słupka żelbetonowego). Poniżej zdjęcie.

    Przedstawiciel czy właściwie technolog nie przewiduje łączenia narożnego w systemie FenSlide i zaproponował PSK którego my nie chcemy. Jednak po rozmowie stwierdził że może uda się coś z tym zrobić, aczkolwiek mnie to trochę przeraża, skoro tego nie robią to wygląda na to że będą się uczyć na moim przykładzie. Czy to faktycznie duży kłopot w tym systemie FenSlide? Mało jest danych w internecie na temat FenSlide, czy może ktoś powiedzieć czy to taki sam system jak chwalony przez sporą grupę inwestorów system bodajże Aluplasta SmartSlide?

     

    5d0ed4af5de2b977gen.jpg

     

     

     

     

    Poniżej przykład wyceny:

    ff19c90bdb6d4f93gen.jpg

     

     

    4d5982c8815afc15gen.jpg

     

     

     

     

  3. Mam taki rozstaw płatwi dla dachu kopertowego 35 st. Odległość ok 265-270 cm od ścian kolankowych (na czerwono). Ale wydaje się to dość nieporęczne dla przyszłego poddasza użytkowego gdyż słupy wspierające dach wypadały by na stropie zamiast nad ścianami nośnymi. W tych miejscach nad ścianami nośnymi mogły by być stawiane ścianki działowe przyszłych pomieszczeń a co za tym idzie można by słupy dachu ukryć w tych ściankach działowych (aczkolwiek grubość słupów jest nieco grubsza od ścianek działowych bo aż 14x14 cm). Ponadto występują tu też belki stropu, nadciągi (na fioletowo) na których też będą stawiane ścianki działowe. Czy orientuje się ktoś czy bez zmiany kąta można by przestawić nieco rozstaw płatwi do środka na ok 306cm, a niektóre słupy przesunąć nieco w bok jak pokazują oznaczone na żółto "a"? Czy to jest istotna zmiana wpływająca na nośność dachu?

     

    ee264c2f4667f3edgen.jpg

     

     

     

  4. Mam taki wykusz gdzie nie ma narożników betonowych tylko będą łączniki 90st. Majstry zostawili murek z gazobetonu na 23 cm ale wydaje mi się że to za dużo gdyż ocieplenia będzie 20 cm a dodając piankę/klej 1.5cm to murek będzie wystawał spod styropianu. Więc trzeba wyciąć gazobetonu trochę. Ale jeden przedstawiciel po pomiarze okien powiedział żeby nie robić sobie problemu tylko dokleić jakiś pasek styropianu (np. 5x5cm) na ten kawałek muru jak na rys 1. 

     

    65e30737ebe51e76gen.jpg

     

     

    Ja widzę tutaj kilka problemów:
    * Mostki - mały doklejony kawałek ok 5x5 cm  to jednak za mało
    * Wygląd - po narysowaniu to sobie w 3D widzę że nie będzie to ładnie - rys. 4
    * Obróbka tego doklejonego kawałka będzie raczej też kłopotliwa

     

    96109d7e43182890gen.jpg

     

    Ja chciałbym to wyciąć by zamiast 23 cm zostawić ok 19 cm (lub doradźcie ile) tak żeby styropian 20 cm polegał na tyle by móc dojść estetycznie do prowadnicy rolet jak na rys 2. 

     

    4256729b97d02582gen.jpg

     


    I tu właśnie pytanie. Chciałbym zastosować prowadnice rolet wąskie typu slim, one mają chyba ok 3m zgadza się?. Czy można je zamontować na ościeżnicy tak jak pokazane na niebiesko na rys. 3 czyli ok 2.5 cm od ościeżnicy by styropian zaszedł na ościeżnicę na te 2,5cm? Jeden przedstawiciel uważa że każde prowadnice muszą dolegać prawie do lica ościeżnicy od strony muru więc bez znaczenia czy będą wąskie czy zwykłe, to na ościeżnicę może zajść zawsze taka sama grubość styropianu (jak na rys 5 poniżej)

     

    e27bba8c8f9a470dgen.jpg

     

    027240ac4b9a2353gen.jpg

     

     

  5. Więc jak to się odnosi do zapraw cienkowarstwowych i gazobetonu gdzie zaprawy maja zwykle M5 (5mpa) a mocniejsze M10 po 10Mpa. Z kolei gazobeton gęstości 400 ma średnio ok 3-5mpa. U mnie gazobeton ma 7mpa a zaprawa M10. A kiedyś taki gazobeton murowało się na grubą zaprawe cementową przecież, ktora na pewno była trwalsze od bloczków 

  6. Chciałbym ponownie zaimpregnować suchą juz więźbe, która przyjechała do mnie na jesieni ubiegłego roku. Wiem jak wygląda moczenie takiego mokrego drewna w tartaku i domyślam się że nie na wiele to się zdaje. Na jednym  takich preparatów wyczytałem że "nie stosuje się go do drewna wcześniej gruntowanego innymi środkami oraz do drewna nie poddającego się impregnacji (np. Dąb). Czy to oznacza ze zaimpregnowane drewno (nawet byle jak i krótko) nie jest w stane wchłonąć nowego impregnatu?

    Czy drewno trudne do impregnacji to może też być modrzew? Bo mam kilka takich elementów zrobionych z modrzewia bo brakło im sosny (bez dopłaty). Swoją drogą zastanawiam się jak to wpłynie na pracę takiej więźby gdzie np część krawężnicy jest z modrzewia a część z sosny.

  7. To nie wiem kto tu kogo w błąd wprowadza. Na jednej ze stron sprzedawcy opisane jest "bezrozpuszczalnikowa"

     

    8e2a40b367715122med.jpg

     

    A sklad to asfalt (czyli chyba nie bitum) raz to co poniżej 

     

    d3f1f5b459495f72med.jpg

     

     

    Z tym ze czy rozpuszczalniki nie odparowują po związaniu?

    Zrobiłem próbę ardexu z Botament i trzyma się raczej dobrze a po oderwaniu na akrylu zostaje ślad Botamentu.

    Przecież chyba nawet zalecają stosować zamiast piany do klejenia właśnie masy KMB jeśli ściana jest już pokryta kmb. Z tym że ja nie wiem jak to możliwe bo chciałem przykleić w ten sposób styropian i zakończyło sie to niepowodzeniem gdyż pod zamkniętą przez styropian przestrzenią Botament nie chce wysychać i na drugi dzień można śmiało zdjąć płyty styropianu gdyż kmb robi się kruche. A jak kleje na xps Tytan Eos to ten z kolei potrafi zerwać masę kmb ze ściany. 

     

    dd2d59165911c359med.jpg

     

     

  8. Dostalem odpowiedz od Ardex. Obydwa składniki zawierają dodatki cementowe a Botament zawiera asfalt i podobno rozpuszczalniki. I z tego powodu nie poleca połączenia Botament z Ardex. A mnie zastanawia to że skoro Botament jest przeznaczony do kontaktu ze styropianem to czemu mialby zagrażać masie akrylowej ardex?

  9. Ja zwracałem kierownikowi uwagę na brak słupów żelbetonowych w oknach narożnych sugerując się sąsiednim budynkiem który takie słupy posiadał, dostałem odpowiedź że nie ma potrzeby, że belka leży jeszcze spory odcinek na ścianie itp itd. Nie będę się wcinał w kompetencje kierbuda. Ale opłacany projektant nie zauważył w tym dużego błędu, owszem przydały by sie ale bez nich nic się nie powinno stać. Ja zauważyłem że w ścianie piwnicy z bloczka betonowego 24cm, pod tym slupem żelbetonowym, który jest w tarasie naroznym (tam gdzie oplacony projektant kazał zamurować nieco okno piwniczne pod słupem bo miala wystąpić duza reakcja pionowa)  pojawiła się rysa idaca od dolnego bloczka ławy, a kończy się pod domurowanymi bloczkami. Czyli jednak jakaś reakcja nastąpiła, ciekawi mnie co by było gdybym nie zamurowywał tego. Nie wiem czy to kwestia tego że ściana stoi na grubej 5mm papie, słabej jakości bloczka betonowego (producent chwalił się ze w papierach ma 15Mpa a w rzeczywistości i nawet 20Mpa) czy może tego ze do zamurowania okna użyłem gotowej zaprawy B30 z worka. Podobno spoinę powinna być słabsza niż bloczek murowany, zgadza się?

  10. Zaprawa była z tych mocniejszych M10. Projekt byl konsultowany z innym opłaconym projektantem, który sam zaproponował slup żelbetonowy w miejscu, które oznaczylem. Mówił że tu jest najbardziej niezbędny, a co do reszty to niekoniecznie, że ściany sobie poradzą. Mam też garaż z gazobetonu w którym nadproże ma 600cm i opiera się na bocznych filarkach o wymiarach 62.5cm. Z tego co pamiętam wspominal ze minimalne oparcie to 50cm. 

    A zapytam z ciekawości, jesli mam slup żelbetonowy w ścianie, albo dwa. Wtedy bloczki pracują głównie jako wypełnienie, to czy to oznacza ze słupy przenoszą najwieksza reakcję w tych miejscach? Więc pod spodem w ławie powinna być szersza stopa?

  11. Piwnica. Ściany pokryte KMB Botament BM92, na ławach papa, na to fasetka z masy PCC i przejechane masą KMB aż do papy i trochę za nią. Ale papy spod muru wystaje sporo ok 15 cm. Efekt taki ze pod papą wodą spokojnie sobie przechodzi. Później doczytałem ze papy powinno być wycięte krótko za fasetką (z 1 cm) i pokryte masa KMB z siatką aż na beton ławy. Tak zrobiłem w zejsciu do piwnicy gdzie woda przechodzi pod papą na zewnątrz gdy po opadach robiła sie tam wanna. Efekt super, woda potrafi stać miesiącami i nic nie przelatuje. Ale teraz patrzę ze masę KMB można powoli odrywać płatami,  nie próbowałem jak daleko, czy to może tylko cienka warstwa. Nie wiem czy długotrwały kontakt z wodą to spowodował, czy złe gruntowanie albo starzenie materiału. Gruntowane było specjalnym gruntem botamenta. Wiec po tym doświadczeniu chcialem was zapytać jak pewnie zabezpieczyć fasetke ma ścianach piwnicy żeby po latach nie zaczęła się ona odrywać. Mam Ardex8.  Czy może i jednym i drugim? Najpierw KMB i siatka a na to Ardex?

     

    2f2e3a13540f6425med.png

     

    31f2835f706f649egen.jpg

     

    172989d05428e542gen.jpg

  12. Co ma spowodować betonowa rynna? Stabilizacje czy zatrzymanie wody podchodzącej pod ławy? Ja nie obawiam się nadmiaru wody opadowej wnikajacej pod ławy bo dren mam zamiar zasypać najpierw warstwą piasku czy podsypki zageszczonej a na to gliny az po samą górę. I to ta glina beszie tworzyć barierę dla wody deszczowej oraz zapewne jakas kostka brukowa ułożona ze spadkiem. Dren jest w razie pojawienia się wody gruntowej której nie ma obecnie na tej głębokości i dla ewentualnego przesiąkania wody deszczowej.  A czy jak woda podejdzie pod ławy to czym to grozić? Chudziak mam zamiar zabezpieczyć w miejscu łączenia z ławą masą  KMB i siatką.

  13. Kombinowane bylo to ze na glinę dano piasek jako poduszkę i dodatkowo chudziaka 8 cm. Nie wiem jaka rola tego piasku. Kierownik kazał wybrać luźną glinę i nasypać piasku, ale mnie przy tym nie było i nie wydaje mi się żeby majstry wybierali luźną glinę, tylko pewnie wrzucili od razu piasek. Przez co na pewno jak dostała wilgoci rozpuściła się i siadła. Nie wiem czy ten piasek ma za zadanie właśnie ograniczyć siadanie. Rok temu jak grzebałem coś przy ławach i dokopałem się do pierwotnej gliny pod piaskiem to była twarda. Nie szło palca wbić. W tym roku w jednym miejscu gdzieś z boku ławy, z ciekawości sprawdziłem i na granicy piasku z gliną jest miękka plastelina z 1-2 cm zanim palec dotknie twardej. I pytanie czy to właśnie takie miejsce gdzie majstry zostawili luźną glinę, czy może woda z czasem rozmiękczyła tą twardą. Trochę się tym przeraziłem bo taka warstwa plasteliny może być pod całym budynkiem. Więc jeśli ten piasek ma za zadanie robić poduszkę żeby nie siadało na miękkiej glinie to chyba dobrze że tam jest.

  14. Tak ale do tego wychodzą odejścia na wykusz i zejście do piwnicy. 2x1,5m i 2x1m. Ale tu też liczę spadki. Macie jakiś pomysł żeby jakoś sprytnie ułożyć podsypke z rządanym spadkiem? Jedybe co przychodzi mi do głowy do zagęścić wyższą warstwę i w odcinkach co 2 m układać poziomo listewki z wymierzonym spadkiem i po nich zgarniać poziomicą nadmiar podsypki.

    Druga sprawa, ubijam ręcznie 10kg metalową "babą". Nie wjadę do wykopów zagęszczarką. Ale gdybym miał taką możliwość to czy w pobliżu ław zagęszczarka nie narobi więcej szkód i nie naruszy struktury pod ławami?

  15. Chciałem podsypać jedną stronę ławy i dokopałem się do pierwotnej podsypki, która miała problem z zagęszczeniem. Jasny kolor. Na tym jest coś co prawdopodobnie naleciało z wykopów czyli glina i coś ciemnego jakby ziemia lub coś co przegniło. Nie wiem czy to wykopać i uzupełnić nową podsypką bo jest dość nisko czyli do głębokości dna ławy. A może lepiej zostawić. Jeśli jest to ziemia to czy taki organiczny grunt moze służyć za podsypkę? Czy nie rozłoży się z czasem i zniknie? Wiem że gliny nie można mechanicznie zagęścić i musi się ona sama zagęścić a to potrwa miesiącami. A jesli juz osiądzie to rura drenarska może stracić spadek, zgadza się? 

    67bcec114e8ea3b2gen.jpg

     

  16. Dziele na dwie części ale nie równe bo na krótszym odcinku mam tą nieszczesną rure kanalizacyjna i pod nią musi dość nisko zejść. Czyli stamtąd woda musi mieć odejście. Więc jest 38 m z jednej strony i 10 m z drugiej. Ale liczę teraz że 38 metrowy dren może mieć spadek 0.4% wtedy powinien zakończyć się na ok 8 cm od dna ławy.

    A czy z tym spadkiem to nie jest tak jak z kanalizacją że za duży spadek moze spowodować zatrzymanie w rurze "ciał stałych" a mniejszy powoduje ich splyw? Czyli mniejszy spadek powinien zapobiegać zamulaniu? Z tym że zamulanie rur chyba nie będzie trwało wieczność, bo przecież inaczej by zabierało cząstki gruntu nad drenem i jego osiadanie w strefie cokołowej? No i do odmulania są przeciez studnie rewizyjne żeby przepłukać dren. Dobrze myślę?

  17. 0,5% musze zrobić bo jak pisałem mam 38m odcinek (z zagięciami oczywiście) do wyjścia do studni, i musze zmieścić się żeby nie wyjść pod ławy. A najwyższy punkt drenu na starcie jest 2 cm poniżej górnej płaszczyzny ławy, która ma 35 cm wysokości. Może jakbym dał dren wyżej to by zmieniało postać rzeczy. Ale raz że w książce o której mowilem bylo powiedziane żeby dren nie był wyżej od ławy, a dwa że już przygotowałem przepust w garażu na tej wysokości więc musze tak zrobić. Podmycie mogło by być gdyby włóknina gdzieś okazała się przerwana. Gdybym dren odsunął dalej od ławy na jakiś metr to pewnie nie miałbym się czym martwić, ale w tej książce piszą o 30cm odległości od ławy do osi drenu

  18. Podsypki na piasku zrobiłem 10 cm na równym poziomie. Jeśli mam zrobić spadek to muszę ją na nowo ułożyć inaczej będzie na końcu bardzo cienko i podsypka pewnie nie będzie stabilizować układanych rur. Mam nadzieję że 10 cm dobrze zageszczonej wystarczy żeby rury z kamieniami miały stabilne podloze. Spadek jaki mi wychodzi to 0.5 % czyli 0.5 cm na 100 cm odcinku jesli dobrze liczę. Ale mając ok 38 metrów drenażu (od najwyższego do najniższego punktu) wychodzi mi 19 cm spadku. Góra rury drenarskiej w punkcie startowym znajduje się 2 cm poniżej górnej płaszczyzny lawy. Więc w najniższym końcowym punkcie dolna powierzchnia drenu będzie tylko 4 cm nad dolną krawędzią ławy a musze jeszcze nasypac pod to kamieni. Nie wiem czy 4 cm to nie bedzie za cienko? W dodatku wolałbym nie sypac kamieni tak nisko. Żeby jednak nie podmulo ław. W książce "Słabe miejsca w budynkach - piwnice, drenaże" jest podane że jeśli pod rurami jest włóknina, to kamieni nie musi być grubo. Więc wychodzi na to że kamienie pełnią funkcję filtracji, ochrony przed zamuleniem jeśli nie stosuje się włókniny. Czyli mogę dać mniej podsypki albo zejść jeszcze ze spadkiem do 0,3% 

×
×
  • Utwórz nowe...