huhra

Napisałeś że jestes w sytuacji jak na zdjęciu, jak dla mnie to za małe okno tam jest co do wiekości otworu okiennego. Tak, właśnie tak widać tą gumkę z profilu. W rowek idzie tynk lub gładź. Fachowcy z reguły polecają akryl lekki szpachlowy, ale czy będzie najlepszy to nie wiem. Ja osobiście stosowałem kupiony w LM firmy Jeger, sufit podwieszany i przy ramach okiennych. Ponad 2 lata żadnych rys i pęknięć nie widać. Tak wygląda profil.

Ktoś źle wymierzył okno? Jeśli to od wewnątrz to styropianu nie dawaj, gk i gładź jeśli masz dobrze wentylowane pomieszczenie to będzie ok. profil z gumka lub dobrej jakości akryl

Tak na xps będzie klej, i tynk mozaikowy. Dodatkowo listwa przyokienna z siatką. Czyli jak go oddzielić? Dać jakaś dylatacje, czy poprostu nie zaciągać jeden na drugi?

Nie rozumiem punktu 3. Mam kilka płyt xps 2 cm. Myślałem zrobić to wykończenie na zakładkę. Cos jak na foto ponizej. I obciąć tynk na proste linie i dać do czoła obecnego tynku - xps i nie wychodzić ponad lico obecnego tynku a szczeline uzupelnić jakimis uszczelniaczem dekarskim w kolorze albo tytan fix 2 LUB druga opcja też na zakładkę tyle że pierwsza "warstwa" do czoła a druga na obecny tynk, w tej opcji wykończenie bedzie wystawać ponad lico elewacji. (tylko właśnie za duzo chyba kombinowania z tymi zabezpieczeniami w razie zaciekania). A kleić miałem zamiar na klej z pistoletu.

Ścian nie. Rozumiem. Tylko w takiej opcji jak przedstawione na foto spoko to wygląda, bo elewacja jest "gładka", a u mnie jest płukanka (z grysem, szkłem). Zaciągając to trochę na obecne otynkowanie (tą płukankę) zapewne powstaną takie nie estetyczne gluty bo przeciez na gładko nie ściągne pacą.

Też tak myślałem zrobić. Dom jest otynkowany tzw. płukanką. Na XPS chciałbym położyć tynk mozaikowy. Tylko coś mi się zdaje że słabo wyjdzie właśnie połączenie tynk domu, tynk mozaikowy. Biorąc pod uwagę obecny schemat, myślałem o zamienieniu taśmy poliuretanowej na listwę przyokienną dylatacyjna z siatką. Bedzie ok? Jak ogarnąć to łączenie tynków?

Właśnie o to chodzi. Wyjąłem okna. Równam właśnie boczne ościeża i wylewam "podporę" bo w dotychczasową + profil podokienny nie zmieściłaby się rama. Mam ciepły parapet, mam taśmy, wszystko na nowo. Jeśli chodzi o piankę rezolową - fakt nie wiele ale znalazłem tylko na pełne paczki. Cena niestety nie do przełknięcia.

lambda super ale cena już nie

Potrzebuje opinii na temat ocieplenia zewnętrznego ościeża okiennego styropianem XPS. Za, przeciw? W takiej opcji

To ja wiem że nie służy do tego, ale co mam zrobić jak nic innego tam nie wsadzę. Taka normalna w skrzynce mi sie nie zmieści. Ogólnie to działa. Grzejnik który jak widać na zdjęciach narazie jest podłączony prowizorycznie jest ciepły. Podłoga jako tako też. Tylko przepływ wydaje mi się zaburzony i zbyt wolny. Jak wcześniej pion ten był ciepły jako pierwszy teraz jest jako ostatni. I temperatury nie trzyma. Na kotle ustawione 60, a tu po rozgrzaniu juz całej instalacji wachania 40-60....

Instalacja podłączona, wszystko zapięte w piecu rozpalone i pojawił się problem. Prawdopodobnie jest zbyt duży opór hydrauliczny i słabo to ciągnie. Chyba trzeba pompkę dorzucić, bez której myślałem że się obejdę. Czy cyrkulacyjna 1/2" poradzi sobie z tym? Tylko taka się zmieści. Czy zwiększyć jeszcze średnicę przelewu do naczynia zbiorczego, obecnie pex 16?

Max 6 sekcji, więcej nie ma opcji w skrzynce. Chodziło mi że do każdej kolejnej pętli, kolejny RTL, a nie wszystkie na jednym. Wiem, może wydawać się to dość dziwne, ale jak to mówią "krawiec kraje jak mu materiału staje". Żeby ogarnąć to konkretnie to potrzeba dużego nakładu finansów bo trzeba cała instalacje przerabiać wszystko do wymiany, nowe przebitki przez stropy. W moim przypadku tak to wszystko ściśnięte w tej małej skrzynce bo taka ściana między drzwiami, a nie bardzo miałem gdzie to przenieść.

Zmiana belki z obecnej (4 sekcje) na 6 sekcyjna da radę, niestety też jedynie na RTL'u. Tylko że samego dojścia do pętli będzie 3-4 metry (+powrót) wiec wyjdzie 80-90mb rury wraz z petlą. Czy rtl pociągnie to... hm? Ewentualnie puszcze rurę z ciepłą wodą i już w danym pomieszczeniu gdzieś w rogu w ścianie schowam RTL'a lub głowice z kapilarą i 2 sekcje. Będę myślał jak to ruszy. Tak to niestety wychodzi jak się robi coś nowego ze starego.

Cały plan wziął w łeb ;/ Ciasnota w szafce i niestety z dużych planów zostanie tylko RTL na powrocie podłogówki, jaka ocena? PRZED: PO:

Tak to obrazuje producent.

Tak, można powiedzieć ze jest to zawór 3-trójdrożny ale jak najbardziej termostatyczny z głównego powodu że precyzuje nastawę temperaturową. Poczytałem do czego służy: "...W instalacjach grzewczych, np. ogrzewania podłogowego zawory ATM mogą zastępować rozbudowane i kosztowne układy regulacji. Pod plastikową pokrywką, chroniącą przed przypadkową zmianą nastawy, znajduje się pokrętło do ustawienia temperatury wody zmieszanej...." Na filmie jednego z producentów nawet wskazują że, do wody użytkowej 35-60 a do podłogówki 20-43, jednak oni biorą teoretyczne idealne warunki pracy układu. Nie rozumiem jednak nadal, dlaczego nie mogę mieć na "jednym" rozdzielaczu podłogówki i grzejników? Może co innego rozumiemy poprzez określenie "jeden rozdzielacz". Element w szafce rozdzielacza: belka do grzejników -> element obniżający temperaturę wody zasilającej -> belka do podłogówki. Głowica termostatyczna przed zasilaniem podłogówki, kapilara na powrocie z podłogówki...- zgadza się? Coś na foto poniżej, u mnie jednak musi być jeden warunek zasilanie musi być na górze. Nie rozumiem też w jakim celu ma być baypass, co ma na celu i co mam regulować jeśli go zastosuję wraz z tym zaworem grzybkowym? Ze schematu podanego widzę że ten baypass jest jeszcze przed rozdzielaczem?

A dlaczego nie mogę mieć kilku pętli podłogówki i grzejników na jednym rozdzielaczu? Przy piecu mam obejście pompowe. Mozliwe że mocno mili zdjecie z rozdzielaczem ktory ja mam (jest 4sekcje) a ma być 6 (3 grzejniki i 3 podłogówki wraz z tą która już wykonana-reszta bedzie dopiero jesli ta bedzie dobrze dzialac). Pisze o zaworze termostatycznym, który zmniejszy mi temperaturę zasilania podłogówki, identycznie jest jest z poglądowym która wstawiłem. A to jest przeciez taki zawor Wracając jednak do sedna, jeśli głowica termostatyczna z kapilarą zainstalowana na zasilaniu przed podłogówka zrobi tą samą robotę to ok. Wtedy RTL też potrzebny czy już bez niego?

Piec mam 30KW w instalacji jakieś mniej więcej 250-300l, 60 stopni na zasilaniu i 50 na powrocie zeby pieca nie zamulic oraz zeby w domu bylo cieplo jest nie wykonalne. Nie przy tej starej instalacji jaka posiadam.

To chyba wybiorę ten z nastawą 35-60, żeby mieć lepszy zakres do regulacji. Podłoga ma być wykończona panelem, więc zapewne trzeba nieco wyższa temp. zasilania niż przy płytkach. Taki schemat odpada, bo nie ma grzejnika do którego mógłbym wpiąć. Pozatym w mojej instalacji zasilanie na 55-60 stopniach to przy mrozach w chałupie ziąb, ściany, stropy i strych bez ocieplenia. Dlatego chce zabezpieczyć bardziej podłogówkę na zasilaniu. Ta ma taka powierzchnię jak pisałem nie jest to łazienka, a przedpokój. No wiem co wstawiłem ale gdzie tam jest baypass na zdjęciu z rozdzielaczem? Jesli ta podłogówka zda egzamin to bedzie podpiete jeszcze dwie o wiekszej powierzchni ale raczej do 100mb rury każda, wiec na rtl'ach juz może być problem a dodatkowo do kazdej bedzie musiałbyć rtl, wiec koszty sie wyrównaja z zaworem termostatycznym.

mniej więcej 12,5-15 cm miedzy rurkami, wylewka 5cm na styro, ok. 3,5 na rurką, wylewka alpol ap400, producent wylewki dopuszcza od 3cm na elementem grzejnym, ocieplenie budynku brak. mam dwa zakresy do wyboru 20-43 i 35-60 wiec hm....? na jakiej fotce? nic się nie wyświetla. wiem że nie jest to dobre rozwiązanie ale niestety dostosowane do możliwości. podłogówka już wykonana, pow. 7-7,5 m2; rurki od siebie 12,5-15cm, 15cm od brzegu, długość petli (pex'a) 45m

Dokładnie, do rozdzialacza mają być podpięte grzejniki i podłogówka. A ja nie rozumiem, co z tym baypasem w jakim celu i gdzie? Pompki nie przewidywałem w skrzynce. Przy kotle jest 60 dawała rade wszystko pogonic do tej pory, rozdzielacz wstawiony w miejsce takich rur, pion środkowy - wyrównujący (kiedy chodziło na grawitacji). Ja chce zeby wyszło mi coś takiego: OK. Temperatura podłogi, tylko jaka temperatura wody musi wejść żeby dać wskazana temperaturę podłogi. Bo raczej z zasilania 29 stopni podłogi nie będzie miała 29 stopni

Witam. Docelowo ma być rozdzielacz grzejnikowo-podłogowy. Jaki zawór termostatyczny zastosować na podłogówkę 1. (20-43 stopnie) czy 2. (35-60 stopni)? Kolejna kwestia, podłączenie zasilania i powrotu od dołu 3/4" oraz zawory 3/4, belka rozdzielacza 1". Ciągnąc kształtkami 3/4 i przed belka redukcja na 1" czy zaraz za zaworem redukcja na 1" i kształtki 1"?

Witam. Potrzebuje zmodernizować instalacje na klatce schodowej. Obecnie sterowanie oświetlenia za pomocą zwykłych włączników schodowych (góra-dół). W miejsce tych włączników chcę zastosować czujnik PIR z 3 punkcjami (on; off; pir) (w załączeniu foto). Jak podłączyć przewody?

Ale z betoniarni dostane też beton bez zbrojenia rozproszonego i bez plastyfikatora, a siatki stalowej nie chce kłaść.

A czy pierwszą warstwę można zarobić z większą ilością wody niż zalecana? Obawiam się że miejscami mogą wystąpić pustki między rurą a folią/styropianem... Czy w związku z konsystencją plastyczną a nie lejąca chodzi o nadmiar wody który potem złuszczy się po wyschnięciu na wierzchu, czy jest w tym jeszcze jakaś haczyk? I czy użycie B20 będzie już zbyt słaby? (łatwiej dostępny)