MrTomo

Nie napisałeś ile tej wody? Masz bojler czy chcesz grzać przepływowo?

Czy ktoś zrobił lub ma brykieciarkę? Każdego roku zastanawiam się nad tym, czy nie warto byłoby zrobić takiego urządzenia na potrzeby własne? Dostęp do trocin jest. Czy to by się w ogóle opłacało i jak to rozwiązać mechanicznie? Czy na zasadzie siłownika hydraulicznego czy może śruby w kształcie ślimaka? Mógłby ktoś rozwinąć to od strony mechanicznej?

Dokładnie tak. Nie masz problemu z kominem tylko źle palisz w kotle. Przy odpowiednim paleniu poleci co najwyżej dymek z pary wodnej.

A czy ja twierdzę, że szkodzą? Zadałem tylko pytanie czy na pewno nie. Nie pamiętam teraz tych pomiarów, ale może spróbuję pobadać jeszcze raz jak znajdę chwile czasu. Pamiętam, że świetlówka emitowała jakieś dziwne promieniowanie w zakresie, w którym żarówka nie emitowała. Nie chcę jednak teraz zgadywać i wprowadzać kogoś w błąd. Dawno to było.

Przyjazne - czyli takie, żeby wzrok się nie męczył. Jak dla mnie świetlówki i Ledy nie spełniają tych założeń.

Czy na pewno ledy nie szkodzą? Patrzyłem kiedyś na wyniki badania (spektrometr) światła żarówki, świetlówki i LED. Światło żarówki okazało się najbardziej przyjazne dla naszego wzroku... Zrobienie dobrego źródła światła z diod LED nie jest wcale takie prote. Tak naprawdę żaden LED nie ma takich samych parametrów. Żeby zrobić jakąś lampę z kilku/kilkunastu/kilkudziesięciu LED-ow o określonej barwie i jasności nie wystarczy tylko wybrać LED-y z paczki ale trzeba byłoby zbadać widmo każdego z nich i dobrać albo te najbardziej zbliżone do siebie albo wg. jakiegoś algorytmu te najbardziej odpowiednie - wybrane z pomieszania chłodniejszej i cieplejszej - dające sumarycznie określone parametry.

Dzięki za rady. To już wiem to co chciałem.

Bo za dużo by cytować... Zwiększając palenisko nie wzrosłaby moc kotła gdyby w głównej mierze bazować na ciągu kominowym a nie dmuchawie. Kupując tego typu kocioł i tak trzeba kupić przewymiarowany bardziej niż zwykły! bo jak słusznie zauważył demo z każdym tygodniem palenia i odkładania się sadzy i popiołów ich sprawność okropnie spada. Ja czyszczę swój kocioł (śmieciowiec) gruntownie raz w roku, mniej gruntownie 4 razy. Palę bez przerw cały rok. Co do ilosci spalonego węgla byłbym ostrożny w szacunkach. Twierdzę, że większość użytkowników nie ma zielonego pojęcia (nie uważam się bynajmniej za jakiegoś specjalistę w tym temacie) co i jak ma ustawione przez instalatora i cały rok jadąc na takich nastawach spalą więcej a już na pewno nie mniej węgla. Ale to tylko moje zdanie.

Tak - mam dwa bufory po 1000L i planuję dołożyć trzeci. Wielkość bufora ma mniejsze znaczenie, aczkolwiek 1000L to chyba minimum. Większe jak i czym jest zaizolowany on sam oraz dom. I znowu wypadałoby dać link do drugiego forum - za co znowu zostałbym zrugany...

Możesz kupić trochę szerszej boazerii - takie listwy na pióro i wpust - (u jakiegoś stolarza wyjdzie taniej) i przykręcić z obu stron. Potem lakierobejca albo coś w tym klimacie i po sprawie.

Widzisz, moim zdaniem producenci kotłów bardziej dbają o to aby kocioł był ładny niż ergonomiczny. Nie śledzę najnowszych modeli kotłów z podajnikami, ale mam jakiś przegląd tych sprzed trzech lat. Ile trzeba się napocić, żeby wyczyścić wszystko tak jak należy? Za jakie grzechy? Osobiście w Lingu wycinałem Boshem śruby od wyczystki pod retortą - tak były zapieczone. Do tego miernej jakości matriały z jakich wykonane są te kotły i ich elementy. Z czasem to co ma być ruchome przestaje takim być. Co do mocy tych kotłów to tu problem stanowi ilość rozgrzanego węgla. Aby pracować przy w miarę optymalnych parametrach kotła trzeba dużego nawiewu. To powoduje wydmuch niespalonych gazów jak i wdmuchiwanie popiołów lotnych co z kolei pogarsza sprawność kotła. Ceną za to jest większe zapotrzebowanie na węgiel! A wystarczyłoby zrobić większe palenisko i zmniejszyć moc nadmuchu. Do tego w ślimakowych kotłach powietrze doprowadzane jest po bokach retorty. Nie ma możliwości aby nie zatykało się to przez nadpalony węgiel, a wtedy zmienia się kierunek dmuchania i powstaje zimne miejsce. Węgiel nie ulega spaleniu i spada w popielnik. Powietrze powinno iść razem z węglem - dostarczane być od spodu. W tłokowcach opał podaje się od góry. Przy paleniu np. miałem dochodzi wręcz do wdmuchiwania nie spalonego miału wprost do komina! Dlatego jestem za najzwyklejszym kotłem bez podajnika, bez dmuchawy, bez rusztu wodnego za to z miarkownikiem ciągu. Bo jedyną zaletą w kotłach z podajnikiem dla mnie jest bezobsługowość polegająca na zasypaniu podajnika. Tą zaletę zastępuję u siebie buforem ciepła. Teraz powiedz czy warto dać na kocioł z podajnikiem powiedzmy 8000 PLN, za tonę opału 800PLN i borykać się z tymi wszystkimi niedogodnościami? Sam byłem przed laty zachwycony tymi kotłami - dopóki nie przejrzałem na oczy.

Cóż, każdy ma prawo do swojego zdania ...

Polecam rodzimą produkcję. Nie będę tu reklamował produktu (jak chcesz konkret to pisz na PW) ale jest i taniej i wygodniej, masz kontakt do producenta, możesz zaliczyć odpowiednie szkolenie. Generalnie dla "niewielkiego domu" nie ma z reguły wygórowanych wymagań. Dobrze żebyś przemyślał do czego Ci to będzie potrzebne, bo trzeba przewidzieć na etapie projektowania odpowiednią instalację. Często ludzie kupują systemy po to, żeby posterować jakimś oświetleniem czy roletami - wydają na to majątek - a wykorzystują jakieś 25% lub mniej możliwości systemu (za które płacą!).

Tak. Potwierdzam na swoim przykładzie. Teraz mam bufory 2000L i grzeję je zwykłym kotłem. WSZĘDZIE będę robił podłogowe ogrzewanie. Nie widzę sensu grzania kaloryferami (te co mam teraz idą do lamusa)

Bo czasem jest tak, ze człowiekowi "coś się wydaje" a w rzeczywistości jest inaczej. Nie mam doświadczenia w stawianiu wysokich rusztowań i nie wiem ile z tym zachodu. Z waszych wypowiedzi raczej wynika, ze chcę wyważyć otwarte drzwi?

Wszystko to zgoda ale... każde rusztowanie czy to kupione czy pożyczone trzeba ustawiać, mocować do ściany żeby się nie przewróciło itd. Moje rozwiązanie ma tę przewagę (a ściany wysokie 4-9m), że będzie się stawiać szybko, powtarzalnie i będzie potrzebne mniej elementów? Nie muszę dodawać, że elementy do zrobienia takiego rusztowania dostępne za grosze na każdym złomie...

Komin jest bardzo ważny. Mógłbyś go mieć z cegły pełnej a i tak gdyby go murarz źle wymurował byłyby problemy (ja tak miałem) Teraz zostaje ci rozbiórka i murowanie nowego (ja tak zrobiłem) albo wstawienie wkładu kominowego. Za jakieś uszczelnianie bym się nie brał.

"Piszesz o matach grzewczych, ale ja nie o tym pisałem" O Tym! -- "Może mój wybór byłby nietrafiony" - to o foliach na poczerwień "Czy może mi ktoś podać ( z praktyki) jakie byłyby koszty założenia i eksploatacji innych, np. maty grzewcze czy kable. Jakie są tego plusy i minusy? " -- To cytaty z Ciebie. Jakie koszty nie umiem powiedzieć. Chciałem Cię trochę nakierować na inny rodzaj ogrzewania niż elektryczne.

Ponieważ decyduję się na budowę elewacji drewnianej, liczę się z koniecznością okresowej (co jakieś 5-7 lat) konserwacji, malowanie itd. To z kolei wiązać się będzie z koniecznością stawiania rusztowania. I tu mam taki pomysł, żeby zrobić część rusztowania przymocowaną na stałe do muru. Zrobiłbym coś na kształt kawałka rury (15cm) fi40 przyspawanej centralnie do kwadratowego płaskownika około 15x15cm. Takie ustrojstwo przykręciłbym do muru co jakieś 3metry w kilku rzędach. Inaczej mówiąc co 3 metry w elewacji mam coś co wygląd jak otwór. Później już tylko kawałki rur wkładałbym do tych gniazd (na nie deski do chodzenia) i drugie rury jako podpora do ziemi. Po robocie składam a do następnej okazji. Czy waszym zdaniem ma to jakiś sens praktyczny? Pomijam jakieś tam mostki, które się zrobią w izolacji (wełna).

Jakie ogrzewanie masz obecnie? Nie spełnia zadania czy kwestia ceny? Moim zdaniem aby grzać prądem trzeba mieć dobrze "zaizolowany" dom. Wtedy jest szansa grzejąc w II taryfie nie pójść z torbami. Zwłaszcza, że co rusz straszą podwyżkami cen energii. Ale to też trzeba mieć zrobione z głową, by miało co akumulować to ciepełko a potem oddawać w dzień. Jakoś tego nie widzę przy takich matach grzejnych. To i owszem możesz założyć sobie w łazience czy w kuchni pod płytkami w celu dogrzewania. Staniesz sobie gołą stopą i jest przyjemnie. Podejrzewam, że zapotrzebowanie na moc cieplną u Ciebie to będzie co najmniej jakieś 10-12KW! Teraz wszystko zależy czy jest szansa zrobienia czegoś z ociepleniem budynku? No i kwestia ile możesz na to wydać pieniędzy? Ja zastanowiłbym się nad jakimś kotłem na pellet (czysto, przyjemnie, automatyka) lub ostatecznie kominkiem. Inna kwestia to kwestia prawna, jak to pisał retrofood.

Napisz coś więcej o mieszkaniu. Czy to ostatnie piętro? Mieszkanie ocieplone? Dlaczego zdecydowanie nie wodne? Brak kominów czy inny powód?

dla kotłowni do 25KW: - Wysokość kotłowni min. 2,2m (dla nowo budowanych budynków, dla istniejących 1,9m) - odległość tyłu kotła od ściany nie mniejsza niż 0,7m - odległość boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1m - odległość przodu kotła od ściany nie mniejsza niż 2m Generalnie odległości kotła od przegród kotłowni powinny umożliwić swobodny dostęp.

Kilka lat temu miałem okazję przeprowadzić badanie porównawcze dwóch rodzajów ogrzewań: Olejowego i pompą ciepła. Nie byłoby w tym może nic interesującego poza tym, że ogrzewany był dokładnie ten sam budynek. W jednym sezonie grzewczym zebrano dane z ogrzewania olejowego, w następnym wymieniono kocioł olejowy na PC. Może komuś przydadzą się takie informacje. -- Garść informacji o ogrzewanym obiekcie: Ogrzewany był dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, ocieplony. Parter ogrzewanie podłogowe, poddasze kaloryfery płytowce, ogrzewanie CWU (300l). Powierzchnia użytkowa 380m2. Szczytowe zapotrzebowaniu na moc cieplną 30KW (dane z projektu). -- Sezon ogrzewanie olejowe: Moc kotła kompaktowego wynosiła 32 kW (czyli niewielki nadmiar w stosunku do założeń). Po dokładnej analizie danych zebranych przez sezon grzewczy okazało się, że szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą w okresie zimowym wyniosło 16kW, czyli o blisko połowę mniej niż zakładano w projekcie. Kocioł olejowy pracował w sumie przez 1149 godzin. Z parametrów urządzenia wynikało, że przepływ oleju wynosił 3,2 l/h. W ciągu sezonu zimowego zużyto 3677 litrów oleju opałowego. Na tamte lata całkowity koszt ogrzewania olejowego wyniósł 5515,5 zł. -- Sezon ogrzewanie PC Moc dobranej PC 16KW Dolne źródło ciepła stanowił poziomy gruntowy wymiennik ciepła zbudowany z polietylenowych rur położonych na głębokości ok. 1,5 m. Pompa ciepła pracowała w sumie przez 1451 godzin i zużyła w tym czasie 8991 kWh energii elektrycznej. Średni pobór mocy całego układu grzewczego w ciągu godziny wynosił 6,2 kW co dało koszt rzędu 1,86zł/h. Całkowity koszt pracy pompy wyniósł w przybliżeniu 2697,3 zł. --

Skoro to stara kamienica trzeba wg. mnie najpierw zbadać jak i z czego wykonany jest strop oraz w jakim jest stanie. Może być tak, że jest tam np. strop kleina i łuki wyrównane są gruzem. Jeśli na to dasz beton to obciążenie może być zbyt duże. Radzę zasięgnąć porady np. jakiegoś projektanta. Może konieczne okazać się wykonanie obliczeń wytrzymałościowych. Tu znaczenie też ma powierzchnia. Potem jeśli to okaże się możliwe to raczej zerwać podłogę, wywalić gruz czy co tam jest i zrobić lekką izolację i wylać beton. Dopiero na to ścianki działowe (żeby rozłożyć obciążenie). Przynajmniej ja tak bym się do tego wszystkiego zabrał. Pomyśl przy okazji czy nie warto byłoby zrobić czegoś z tymi kaloryferami we wnękach?

Jeśli pęka na wszystkich ścianach to albo efekt zbyt szybkiego schnięcia albo raczej zbyt dużo cementu w zaprawie. Według mnie pewnie to drugie. Żeby po malowaniu to nie wyszło zbyt szybko musisz dać kilka warstw farby. Najpierw ze dwa - trzy razy "przelecieć" rzadką emulsją, potem podkład z farby gruntującej i dopiero na to właściwe warstwy farby. Z biegiem czasu część pęknięć i tak pewnie wyjdzie. Niektórzy robią tak, że na tynk cementowo wapienny dają tynk goldband i wtapiają w nim siatkę. Ale to musi być warstwa o grubości z 5mm albo i więcej. Może najprościej dać tapety - wybór duży.