Skocz do zawartości

Nestorius

Uczestnik
  • Posty

    103
  • Dołączył

  • Ostatnio

Posty napisane przez Nestorius

  1. Cytat

    Tia... Takie teksty to są dopiero wqrwiające, jak zwykle się okazuje, że najwazniejsze są świeżo położone kafelki.


    Idź do jakiejś hurtowni, w sprzedaży są zestawy naprawcze do łączenia kabli. Pogadaj ze sprzedawcą aby Ci dobrał odpowiedni, naucz się dokładnie instrukcji i działaj. Może coś się da z tego zrobić.


    Do elektrycznej hurtowni, rzecz jasna.





    Może i są, ale znowu bez przesady, żeby jechać wszystko od zera. Nie znam się, ale połączenie przewodu pod lampę biorącą maks. 150W, chyba nie jest równoznaczne z gniazdem gdzie idą dużo większe obciążenia. Chyba, że się mylę. Ale chyba po to jest to forum, żeby zapytać.

    Rozmawiałem już z 3 elektrykami i każdy z nich radzi założyć "zug" (czy jakoś tam) lub kostkę, dobrze zaizolować i nie przejmować się.

    Jeżeli jest inaczej to zgodnie z tym co piszesz, będę musiał wypruć 10 mb przewodu i wymienić na cały.
  2. Witam,
    Montowałem lampę i wiertło weszło centralnie w przewód (okazało się, że przy wykończeniu pracownicy zmodyfikowali przebieg wcześniej ułożonego przewodu). Czytałem już o połączeniach w ścianie przy pomocy puszek itp. Pytanie jak mam połączyć przewód ułożony na suficie, gdzie jest może 2 cm tynku i lity beton?
    Nie ma szansy na kucie i wymienianie całości przewodu - dopiero co wykończone.

    Jakieś pomysły, może zdjęcia?
  3. No i tego się boję, że coś się podzieje. Gdyby wylewkarz powiedział mi wcześniej żebym sobie to przemyślał, to dzisiaj nie miałbym problemu. A tak to człowiek laik i zostawił to dla fachowca.

    Rozmawiałem jeszcze dzisiaj z zaprzyjaźnionym budowlańcem, który powiedział mi o możliwości sklamrowania tej dylatacji. Kilka razy takie rzeczy widział na budowach i się to sprawdza. Nie wiem, bo się nie znam i nie widziałem. Wykończenia będę robił od listopada, ale ułożenie płytek na tej dylatacji zostawię na sam koniec, żeby już podłogówka zdążyła pochodzić, więc pewnie koło grudnia/stycznia będę już wiedział czy się to jakoś przemieszcza. Może przykleję na próbę jakąś płytkę i zobaczę czy się rysuje.
  4. Cytat

    Może jakiś szkic... z wymiarami płytek i układem dylatacji...



    Zrobię zdjęcie i postaram się na nim zaznaczyć


    Cytat

    Płytki mogą pękać wzdłuż dylatacji choć zależy to od wielu czynników - wymiarów pól dylatacyjnych, głębokości szczeliny dylatacyjnej układu rur ogrzewania podłogowego. Można próbować przenieść dylatację na złącze panele-płytki, ale ze względu na instalację nacięcie podkładu będzie ryzykowne.



    Też myślałem o nacięciu, ale przy podłogówce wole tego nie próbować. No to chyba jest "po ptokach" icon_cry.gif
  5. Witam,
    Przyszedł czas na wykończenie posadzki w holu i mam dylemat. Wylewkarz zrobił mi dylatację po skosie, tak jak to on widział podział pomiędzy płytkami i panelami, a ja mam inny pomysł na ich ułożenie i chcąc zrobić po swojemu, musiałbym najść płytkami na dylatację, która przecinałaby płytki po skosie. Czy mając ogrzewanie podłogowe i tak poprowadzoną dylatację muszę do niej dopasować przebieg terakoty i paneli? Czy można nie zwracać na to uwagi i układać na niej płytki, a jeżeli tak czy nie będą pękać na niej?
  6. Cytat

    Zamontuj :
    -kocioł węglowy
    -k.gazowy
    -PC
    -solary
    -kominek
    -panele fotowoltaiczne
    -i co tam jeszcze :scratching:
    :hahaha2:



    Zapomniałeś dodać siebie w złotej klatce jako klauna - wtedy będzie komplet.


    No cóż widzę, że ile ludzi na forum tyle opinii i rozwiązań. Mam jeszcze większy mętlik w głowie niż na początku icon_lol.gif Na szczęście mam jeszcze 3 miesiące na przemyślenie tematu i podjęcie decyzji. Dzięki wszystkim za pomoc icon_smile.gif
    Pozdrawiam
  7. Cytat

    Tak. Prądem. Prąd miesięcznie po całości - 80zł.

    No, 80zł do 100zł (ostatnio).



    No to gratuluję oszczędności. Obecnie w starym domu mam termę 80 L. 4 osoby na pokładzie i rachunki za prąd (CWU) po ok. 200 zeta miesięcznie, a zimą nawet więcej.

    Cytat

    Obawiam się, że Nestoriusowi nie przypadnie do gustu Twoja wersja grzania wody icon_biggrin.gif



    Zdecydowanie nie icon_smile.gif


    Dobra, wrzucam Schemat kotłowni, bo chyba tak będzie prościej. Czekam na sugestie i propozycje, póki temat nie rozpoczęty w praktyce icon_lol.gif

    Chcę bufor nie tylko do CWU, ale również do ogrzewania. Podpatrzyłem podobne rozwiązanie u mojego kumpla, który w miejsce kotła węglowego ma kominek (którego ja nie buduję) i solary w miejsce pompy. Sprawdza mu się to bardzo fajnie. Ja robię dwa obiegi grzewcze podłogówka i do tego częściowo grzejniki - nie pytać dlaczego i nie komentować, TAK MA BYĆ icon_lol.gif
  8. Do takiego wyboru skłoniło mnie to, że chcę zamontować bufor 500 L i ogrzanie takiej ilości wody kotłem gazowym w lecie jest mało opłacalne. W zimie będzie mi chodził kocioł węglowy z którego naddatek ciepła będzie grzał tę wodę, więc nie będzie problemu, że gaz będzie szalał w liczniku. Akurat mam tak wyliczone zapotrzebowanie na ciepło, że kocioł 15 kW jest za słaby (więc odpada), a 20 kW za mocny, więc gdzieś będę musiał to ciepło władować - dlatego bufor.
    Takie rozwiązanie podpatrzyłem u moich kumpli z tym, że mają oni solary zamiast pompy. Z solarami jak z solarami - nie zawsze dają tyle ciepła ile byśmy chcieli, a czasami dają go za dużo. Pompę zawsze mogę wyłączyć i jechać spokojnie na wakacje.

    Jeżeli wybiorę rozwiązanie bez PC, to wtedy zamiast bufora dam zbiornik 200 L i tyle.
  9. Cytat

    Pytanie z serii co lepiej kupić - opla czy forda? Porównując parametry obu pomp trzeba sprawdzić dla jakich warunków zostały one podane (temp. powietrza i wody). Zasobnik oczywiście będzie niezbędny (chyba, że już masz), gdyż przy takiej mocy nie da się bezpośrednio umyć nawet rąk.

    Co do porównania efektywności solar - pompa: z solara cała energia będzie niemal za darmo a przy pompie płacisz za prąd do pozyskania ok. 1/3 wykorzystanej energii.



    Ja nie znam ogólnie pomp ciepła ani jednej, ani drugiej firmy dlatego pytam. Jeżeli rzeczywiście to jedna klasa, to wszystko jedno. Co do zbiornika to zamierzam wrzucić bufor 500 lub 300 L. Dlatego myślę o pompie, która podciągnie temperaturę wody, a resztę dogrzeje kocioł.

    A co do pompy to tak jak napisał Jani_63 "Tyle że PPCi działa o każdej porze dnia i nocy, każdego dnia roku w którym temperatura graniczna jest przekroczona. Solar działać może tylko kilka godzin na dobę, ale i tak musi być przekroczona jakaś konkretna wartość natężenia energii słonecznej". I tego się trzymam. Poza tym, w lecie nie ma napinki, że coś się przegrzeje podczas dłuższej nieobecności.
  10. Witam,
    Konfiguruję kotłownię i potrzebuję pomocy w doborze pompy ciepła powietrze woda do CWU. Z uwagi na dłuższy czas funkcjonowania pompy w ciągu roku w porównaniu do solarów, zdecydowałem się na pompę. Nie chcę pompy wraz z zasobnikiem dlatego też znalazłem 2 modele pomp "solo". Jeden z nich to Galmet 09-242000 o mocy 1,9 kW, a druga to Hevalex PCWU 2,5kW. Instalator poleca mi Galmet, który jest droższy, natomiast z tego co widzę ma gorsze parametry od Hevalexa.
    Czy moglibyście mi poradzić, który z tych modeli wybrać? Jak wygląda awaryjność? W ogóle jak się to sprawdza na co dzień?
    A może jeszcze jakiś inny model? (tylko bez zasobnika icon_smile.gif )
  11. Cytat

    A czy ktoś mógłby się wypowiedzieć w temacie kina domowego firmy Yamaha? Widziałem ostatnio promocję - za 3000 można już kupić fajny zestaw



    Myślę, że do potrzeb domu jak najbardziej taki zestaw będzie optymalny. No i weź pod uwagę to co napisał "bobiczek"

    Cytat

    Żadne pozłacane kabelki, pozłacane wtyki ble,ble....odtwarzacz też zawsze podobnie odtworzy, nie ma to tamto
    Zasada jest zawsze od lat sprawdzona - głośniki przednie!
    Głośniki!!!!

    Inwestycja w kino domowe powinna wyglądać tak - 50% głośniki centralne!
    Cała reszta kina domowego w tych pozostałych 50%



    Oto tak naprawdę recepta. Dobre pudła są podstawą.
  12. Cytat

    Tutaj mi chodzi stricte o cement, gdzie na workach masz właśnie ten znak "pewny cement" (taka pomarańczowa strzalka), of course on jest na produktach które spełniają normy i generalnie mają takie właściwości jakie powinny mieć ;)



    Dzięki. Sprawdziłem już sobie stronę pewnycement.pl i poczytałem.
  13. Cytat

    A skąd ta obawa ?




    Cytat

    Otóż to, jak to Stachu napisał.
    Ja mam w łazience tynk z knaufa jako wyrównujący/licujący płytki grubości około 1 cm położony na ścianie,już dwa lata i nic się nie dzieje. A położyłem go dlatego, że znajomy tez tak ma już kilka lat i tez nie narzeka.




    Stąd taka obawa, iż niektórzy posiadający taki tynk narzekają właśnie na to. Nie wiem. Nie znam się na tym dlatego dopytuję. Może problem u nich tkwi w czymś innym, a efektem jest wyczuwalna w dotyku wilgotność ściany.
    No nic na sobotę umówiłem się z dwoma tynkarzami i zobaczę co mi powiedzą, co będą doradzać, jakie argumenty przedstawią. Póki co jeden mi powiedział, że "nawet jak pan da tynk gipsowy, to tak czy inaczej trzeba przejechać cienką warstwą gładzi, bo zawsze pozostają jakieś zarysowania itp."
    I bądź tu mądry człowieku icon_biggrin.gif Coś mi się wydaje, że trzeba będzie rzucić monetą icon_biggrin.gif

    Aha, jeszcze jedno - a co z nieogrzewanym garażem?? Jak tam zachowa się gips??
  14. Cytat

    Zrób tak jak radzi mhtyl, czyli tynk gipsowy maszynowy - dobry tynkarz zrobi gładkie ściany. Te gipsowe tynki zrób oczywiście tylko w pomieszczeniach suchych - tam, gdzie planujesz układanie glazury, czyli łazienki, wc, pralnia, garaż, połóż tynki cementowo-wapienne. Dla dobrego tynkarz to nie będzie żaden problem , a glazurnik na pewno pochwali Twój wybór, a Ty będziesz miał dobrze wykończone wnętrza



    Na 5 tynkarzy, których mi polecono (do tynków cementowo-wapiennych), żaden nie robi gipsowych. Na 90% jestem przekonany do tradycyjnych tynków i mimo wszystko wolałbym takie. Pogadam jeszcze z gośćmi, którzy robią gipsowe, zobaczymy w jakich cenach i czy zrobią mi też cementowo-wapienne w pomieszczeniach "mokrych".
  15. Cytat

    A na czym jak na czym, ale na cemencie to nie ma co oszczędzać. Więc moim zdaniem albo porządny produkt (tym bardziej że teraz one są oznaczone jako pewny cement więc wszystko wiadomo)



    Pisząc "porządny produkt" to masz na myśli gotową zaprawę z worka?? Gdzie są te oznaczenia "Pewny cement"?
  16. Cytat

    Ad1. Jeden czort, ale robiony z piasku,wapna i cementu wychodzi taniej niż gotowy maszynowy.
    Ad2. Nie słyszałem aby przy kładzeniu maszynowym robiono tynk z piasku itd na budowie.
    Ad3. Nie słyszałem.
    Ad4. Można po tynkowaniu przy tynku cementowo-wapiennym za filcować (chyba dobrze nazwałem te czynność) tynk, wtedy masz powierzchnię w miarę gładką.
    Ad5.Folia malarska + taśma papierowa, chyba lepszego zabezpieczenia nie wynaleziono icon_biggrin.gif

    A na koniec to jeżeli chcesz mieć gładkie ściany to robiąc tynk cementowo-wapienny czy maszynowy a potem gładź to przedraża okropnie inwestycję. Polecam tynk maszynowy lekki MP75L Knaufa, po położeniu masz powierzchnię ideał, tak jak gładź i gwarancję, że nie odparzy się miejscami jak to przy gładzi bywa a i dom bez białego pyłu jaki zostaje po gładzi.



    Ad. 2 Może gość się przejęzyczył, ale zrozumiałem, że robi tylko tynk maszynowy i podał mi cenę za taki z worków jak i za taki "robiony".
    Ad. 3 Też nie słyszałem, ale takie dzisiaj usłyszałem określenie.

    Co do tynku lekkiego. Nie chce tynków gipsowych. Wolę te tradycyjne cementowo-wapienne. Ale popytam jeszcze i zobaczę jakie ceny oferują za tynk gipsowy.
  17. Witam,
    Planuję na wiosnę tynkowanie wnętrza i mam kilka pytań, które nasunęły mi się po rozmowach z wykonawcami.
    1. Jaki tynk wybrać maszynowy czy ręczny? Czy są jakieś zasadnicze różnice poza sposobem zarzucania??
    2. Jeżeli maszynowy to czy gotowa zaprawa z worka czy mieszanie piasku z cementem kupionym na składzie?? (przy założeniu, że będzie później kładziona gładź gipsowa)
    3. Co sądzicie o gładzi wapiennej??
    4. Co zrobić, aby tynk był jak najbardziej gładki, a nie miał faktury chropowatej?
    5. Czym najskuteczniej zabezpieczyć stolarkę przed tynkowaniem?
×
×
  • Utwórz nowe...