seboooool

To żadne odkrycie - dlatego właśnie porządne firmy budujące domy w konstrukcji szkieletowej stosują drewno sprowadzane ze Skandynawii...

1800 PLN za PC + 1600 PLN za drewno daje 3400 PLN rocznie za ogrzewanie. Przy 123 m2 domu to raczej dużo... A już na pewno biorąc pod uwagę nakłady.

U mnie PC (NIBE Fighter 1240 6kW) kosztowała 27.000 PLN + kolektor poziomy (450 m) 10.000 PLN. Czyli razem 37.000 PLN. Nie liczę podłogówki, bo miałbym ją niezależnie od źródła ogrzewania. Koszty ogrzewania + CWU za rok 2011: ~900 PLN (811 kWh w taryfie dziennej i 1217 kWh w nocnej). Dom 100 m2, technologia szkieletowa, zużcie wody na 2 osoby.

Psioczenie na PC w kontekście całkowitych rachunków za prąd w domu to chyba zbyt duże uogólnienie? W 350m domu zapewne jest wiele odbiorników prądu i z powyższego postu nie wynika jaki jest udział PC w rachunkach. Ja mam NIBE 1240 6kW. Powierzchnia ogrzewana 100 m2. Woda na potrzeby 2 osób. Całkowity koszt prądu za PC (CO + CWU) w roku 2010 ok. 1060 PLN (przy czym aż do połowy kwietnia korzystałem z prądu budowlanego), a w tym roku nieco przekroczę 900 PLN (jeżeli listopad i grudzień wypadną na tym samym poziomie co w zeszłym roku). Koszt założenia PC: 27000 PLN, kolektor poziomy ok. 10000 PLN. Pozostałe rachunki za prąd (z wyłączeniem PC) wahają się od 150-180 PLN/mies. No, ale to już bardzo indywidualne...

Tak samo jak w przypadku pomp obiegowych w każdej instalacji niezależnie od źródła ciepła...

Też planuję budowę tarasu drewnianego i zastanawiam się nad zastosowaniem modrzewia syberyjskiego. Wysoka wytrzymałość i rozsądna cena...

Jeżeli jesteście zdecydowani na technologię szkieletową, to rozważcie dom modułowy. Tym bardziej, że ważny jest dla was czas realizacji... W całości produkowany jest pod dachem fabryki, a następnie przywożony na kilku tirach i montowany na (zrobionym wcześniej) fundamencie w 1-2 dni. Długość montażu zależy od wielkości i skomplikowania konstrukcji. Wykończenie do stanu developerskiego zajmuje ok. 4 tyg. Ja mieszkam w takim domu już blisko 2 lata i jestem bardzo zadowolony. Firm produkujących tego typu domy jest sporo. Ponieważ przy konstrukcji drewnianej liczy się przede wszystkim doświadczenie i jakość, więc po długich poszukiwaniach zdecydowałem się na firmę Danwood i projekt Point 106 (nieco zmodyfikowany parter - połączone salon, jadalnia, kuchnia i korytarz - dodatkowo kuchnia w miejscu pokoju). Dla waszych potrzeb pewnie odpowiedniejszy będzie dom parterowy. Można wybrać projekt z ich katalogu lub zlecić budowę wg własnego projektu. Firmę mogę śmiało polecić. Gdybym miał budować kolejny dom - wybrałbym tą samą firmę.

Z tego co piszesz we wcześniejszych postach - w dużej mierze ogrzewasz dom kominkiem. Tak więc podany przez ciebie koszt gazu 2700 PLN /rok nie świadczy o tym, że ogrzewanie gazowe jest tanie, tylko o tym, że dużo palisz w kominku. Poza tym, to już nie jest system bezobsługowy... Wiem, że pisałaś że palenie w kominku jest dla ciebie przyjemnością. Całkowicie podzielam ten pogląd, ale tylko pod warunkiem, gdy nie zamienia się w przymus... A przyznasz chyba, że musisz palić w kominku, jeżeli nie chcesz by rachunki za gaz nie skoczyły dwu, trzykrotnie? Ponieważ ja jednak jestem leniwy (a może po prostu wygodny ) i nie lubię przymusu, to chyba nie wybrałbym takiego mieszanego systemu gaz/drewno nawet gdybym miał przyłącze pod bokiem (a nie mam)... Dlatego też dom (100 m2) ogrzewany jest przez PC. Co prawda od listopada jestem szczęśliwym posiadaczem kominka, ale palę w nim jedynie sporadycznie w celach nastrojowo-estetycznych. Co do kosztów inwestycji. U ciebie koszty kotłowni i instalacji to ok. 17.600 PLN (kotłownia, piec, zasobnik, przyłącze). U mnie PC (NIBE Fighter 1240 6kW) kosztowała 27.000 PLN + kolektor poziomy (450 m) 10.000 PLN. Czyli razem 37.000 PLN. Nie liczę podłogówki, bo miałbym ją niezależnie od źródła ogrzewania. Koszty ogrzewania + CWU (przy dwóch osobach) za cały rok 2010 wyniosły mnie ~1.060 PLN. Przy czym aż do połowy kwietnia korzystałem z prądu budowlanego. Roczne zużycie prądu przez PC kształtowało się następująco: - prąd budowlany: 1171 kWh - taryfa dzienna: 465 kWh - taryfa nocna: 697 kWh Razem: 2333 kWh Liczę że w bieżącym roku koszty jeszcze spadną ze względu na całoroczne korzystanie z prądu dwutaryfowego.

Niby dlaczego musi być wspomagana? No może w przypadku pomp powietrze-woda... Ad 1. Wystarczy pod warunkiem, że moc PC zostanie odpowiednio dobrana do zapotrzebowania na ciepło twojego domu. Zresztą tak samo jak z każdym innym źródłem ciepła... Ad 2. Jak najbardziej. Ad 3. Nie próbowałem do jakiej max temp. można nagrzać, ale ja nie grzeję powyżej 23 st. bo jest mi za gorąco. Ad 4. Siła Ad 5. Możesz mieć kolektor poziomy lub pionowy. Jeżeli masz odpowiednią ziemię (glina - dobrze, piach - niezbyt dobrze) i odpowiednio dużo miejsca na działce, to możesz położyć poziomy. Ja mam dwa obiegi po 225 m ułożone na głębokości 1,5 m. Przy kolektorze pionowym potrzebujesz pozwolenia przy odwiertach powyżej 30 m. Ad 6. Ja mam PC 1,5 roku i wszystko gra. Za dużo to tam nie ma do psucia: sprężarka + pompy obiegowe. Generalnie większa lodówka. Najważniejsza jest jakość sprężarki, bo to dosyć drogi element. Ogólnie rzecz biorąc - tak jak z każdym sprzętem - jak masz wyjątkowego pecha to zepsuje ci się zaraz po gwarancji, a jak nie to posłuży długie lata...

W banku musisz przedstawić kosztorys niezależnie od tego czy korzystasz z usług firmy budowlanej czy budujesz systemem gospodarczym. Lepiej dobrze oszacować koszty poszczególnych etapów, bo gdy bank uzna że stan budowy nie zgadza się z harmonogramem - wówczas może odmówić wypłaty kolejnej transzy...

Zgadzam się tylko z jednym stwierdzeniem w powyższym artykule - konstrukcja szkieletowa wymaga dokładności i staranności. Najwyraźniej obu tych rzeczy zabrakło przy budowie opisywanego domu...

No i ostateczny efekt - po zamontowaniu kominka:

Problem rozwiązany. Znalazłem zaprawę murarską RUSTICAL firmy STEGU (zakupiona w Castoramie). Prosty sposób nakładania - trochę jak dekorowanie tortu - wyciska się ja z dołączonego worka. Później wystarczy wygładzić pędzelkiem (dołączonym do opakowania). A oto efekt końcowy (taki jak zamierzony):

Postanowiłem posadowić kominek wolnostojący (czyt. koza) na postumencie zrobionym z cegieł rozbiurkowych. Dodatkowo ścianę za kominkiem postanowiłem wyłożyć płytkami z pociętej starej cegły. Zależało mi na rustykalnym wyglądzie. W zasadzie jestem zadowolony z efektu - teraz wygląda to mniej więcej tak: I tu moje pytania: Jakich użyć fug (firma/produkt), aby osiągnąć efekt taki jak na poniższym zdjęciu? Jakiej techniki fugowania użyć, aby się zbytnio nie narobić a przy okazji nie zniszczyć cegieł? Szczeliny pomiędzy cegłami wahają się od ok. 7 do ok. 12 mm. Może ktoś miał podobne dylematy?

No to nieźle pojechał z ceną ten przedstawiciel... 140 tys. Jakiej wielkości dom planujecie wybudować i jakiej mocy PC wam wyliczył???

U mnie skrzydło ma 100 cm - bardzo wygodne, zwłaszcza przy wnoszeniu większych rzeczy

Do pracy z mojej wioski mam jakieś 15 km. Najpierw prawie 3 km marnej drogi gminnej , a potem ekspresówka Czas dojazdu to od ok. 18-20 min. latem do 25-30 min. zimą. Mieszkając w mieście do pracy jechałem ok. 15 min.

Hmmm... dużo by pisać, bo z wielu rozwiązań jestem zadowolony. Ale zdecydowanie najbardziej chwalę sobie: - pompę ciepła (sprawdziła się doskonale podczas ostatniej zimy) - rolety zewnętrzne z napędem elektrycznym (sprawdzają się i latem i zimą) - głośniki zamontowane w ubikacji i łazience podłączone do kina domowego (umilają czas)

Ślepa uliczka. Za bardzo zeszliśmy na tematy poboczne...

Mam lodówkę Bosch ale średnio jestem z niej zadowolony. Trochę za głośno chodzi... Żałuję że nie kupiłem Samsunga - mam dobre doświadczenia ze sprzętem tej firmy. Dla odmiany pralkę też mam Bosch i ta jest całkiem OK

Budimex Danwood

Mam drzwi otwierane do środka, ale zastanawiam się nad ich przełożeniem. ZA: - silny wiatr będzie dociskał drzwi, więc zwiększy się ich szczelność - zwiększenie ilości miejsca w przedpokoju (widzi mi się tam szafka na buty ) PRZECIW: - konieczność odsunięcia się na schodkach, żeby otworzyć drzwi - zimą może je zawiać śnieg - może je wyszarpnąć silny wiatr Hmmm...

Jestem ciekawy która wersja przeważa. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami ZA i PRZECIW danemu rozwiązaniu.

Co do pytania nr 4 - na pewno nie można budować bez umieszczenia tablicy informacyjnej. Za jej brak grozi grzywna. "Tablica informacyjna, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r., powinna zawierać dane inwestora, rodzaj budowanego obiektu wraz z adresem, dane wykonawcy, numer zezwolenia na budowę, dane kierownika budowy i projektanta, podmiot nadzoru oraz dane inspektora. Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90cm x 70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4cm. Tablicę należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2m." Odnośnie wszystkich pytań radziłbym udać się do Urzędu Nadzoru Budowlanego...

A ile gwarancji masz na swoj dom? 2 lata rekojmi? Poza tym domy w konstrukcji drewnianej od dziesiatek lat budowane sa na zachodzie. Tylko u nas sa traktowane jako "nowosc". Zreszta tak samo jak pompy ciepła, które u nas są uważane za niewiadomo jaką nowość a tym czasem ich historia zaczęła się ponad 40 lat temu. No ale buduj sobie z pustaków/cegieł czy z czego tam chcesz. Tak jak napisałem - każdy wybiera zgodnie ze swoimi upodobaniami czy potrzebami. Ja w każdym razie się nie martwię o swój dom szkieletowy.