honeym

Nie wiem czy do końca prawdą jest, że koszty mocy ponosi się tylko raz na etapie przyłącza. W taryfach C11/C12 jest również miesiączna opłata abonamentowa za każdy kW mocy umownej. Nie wiem w jakich sytuacjach zakład energetyczny stosuje tę taryfę, ale w tej chwili na potrzeby budowy mam właśnie taką taryfę.

Ale 25A dla 20kW to już za mało, więc 20kW czy 13kW nie powinno się porównywać, ale dziękuję za komentarz. Jednak moje pytanie nie dotyczy jak skorygować zapotrzebwanie w zakładzie en. aby zapłacić jak najmniej, a ile w praktyce mocy potrzebują takie domy. Pozdrawiam forumowiczów.

Czy ktoś może się podzielić infrmacją jaka w praktyce jest potrzebna moc przyłącza energetycznego dla domu o pow. użytkowej ok. 170m2, przy braku instalacji gazowej, inaczej mówiąc wszystko na prąd a ogrzewanie np. pompą ciepła. Czy np. 20kW to dużo, czy dopiero 40kW to wystarczjąca moc.

To są koszty instalacji, a nie projektu.

CZy ktoś się oreintuje ile może kosztować projekt instalacji wodnego ogrzewania podłogowego dla domu z poweirzchią podłóg ok. 200m2?

ktoś już raz napisał (moim zdaniem słusznie) - nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie; wszystkie technologie mają jakieś zalety i wady; przede wszystkim zaczął bym od oczekiwań, np. jakiego współczynnika przenikania oczekujesz od komplentej ściany i ile w projekcie jest miejsca na tę ścianę, czy wiesz kto będzie tę ścianę wykonywał i jakie jest jego doświadczenie w różnych technologiach lub czy nie będzie problemu ze znalezieniem wykonawcy do technologii którą przyjmiesz; niektóre technologie (szczególnie chyba te "ciepłe") zakłądają wysoką "kulturę" budowlaną, a z doświadczenia wiem, że z tym ciągle jest nie tak jak zakładają producenci i oczekują prywatni inwestorzy; jeżeli będziesz znał swoje oczekiwania to ostatecznie projektant powinien tobie coś doradzić, aby zmiana była jak najprostsza; ja mam ścianę dwuwarstwową z betonu komórkowego, ale gdybym dzisiaj miał wybierać to wybrał bym ścianę trójwarstwową tylko po to, żeby elewacja była z cegły klinkierowej, taki dom z czasem wygląda szlachetniej, a jako mur nośny pewnie ciągle beton komórkowy;

"powinna być nie mniejsza niż 4,5cm" - z czego to wynika? bo zawsze myślałem że z wytrzymałości warstwy betonu; poza tym w atrykule BD było wyraźnie napisane, że przy zastosowaniu płynnych jastrychów ta grubość może być mniejsza; pozdrawiam

Dzięki, ale może jakaś przykładowa nazwa produktu, bo takich worków jest tam sporo.

W ostatnim numerze BD (10/2005) jest informacja, że na wodne ogrzewanie podłogowe można jako jastych zastosować jastrych płynny, co pozwala zmniejszyć jego grubość. Czy można prosić o przykładowe produkty/producentów takich jastrychów.

Nie zupełnie prawdą jest, że w tym miejscu rozpoczynam ocieplenie. Styropian jest ułożony już na ścianie fundamentowej i do strefy cokołowej również, tylko cieńszy aby powstał uskok powyżej cokołu. Dlatego zakładam, że standardowo nie było by tu mostka cieplnego.

Mam wylany z betonu taras, na którym chciałbym zrobić posadzkę z desek z drewna egzotycznego. Jak zebzpieczyć ten beton i jak prawidłowo wykonać taką posadzkę aby dostające się pod deski woda nie zniszczyła tarasu. Gdyby nie ten beton to nie miał bym problemu, widziałem jak się to robi, ale ja już ten beton mam i nie chcę burzyć tego co jest.

Mam dylemat czy zastosować profile startowe przy wykonywaniu elewacji (styropian). A dylemat dlatego, że to jest jakaś blacha lub alauminium i czy w tym miejscu nie powstaje po prostu mostek cieplny który spowooduje, że ściana będzie chłodniejsza na tej wysokości.

dziękuję

Mam zrobioną wylewkę na gruncie (na parterze) na którą teraz powinna pójść folia i styropian, ale wylewka jest na tyle chropowata, że folia pod naciskiem z upływem czasu robi się perforowana czyli chyba przestaje pełnić swoją funkcję. Jak można to rozwiązać? Czy można np. ułożyć najpierw warstwę styropianu i dopiero na niej folię i kolejną warstwę styropianu? Proszę poradźcie!

jeżeli wylewka garażu będzie się stykała z elementami betonowymi czy kamiennymi podjazdu do będzie w tym miejscu niezły mostek przez który bedzie uciekało ciepło, nawet jeżeli będzie oddzielony kątownikiem stalowym to niewiele się poprawi; dla garażu ogrzewanego z bramą szerokości 5 metrów taki mostek jest nie do zaakceptowania; czy sa jakieś "cieplejsze" metody wykonania takiego połaczenia posadzki garażu i podjazu? [ Dodano: 26.09.2005, 21:16 ] czy nie ma już lepszych pomysłów w tym temacie?

A jak to zrobić pod bramą garażową segmentową która standardowo nie ma progu. Czy są jakieś progi wpuszczane w podłogę garażu pod bramą albo z czego taki próg można zrobić aby wytrzymywał nacisk przejeżdżającego samochodu. Czy są jakieś specjalne profile, czy też wystarczy kantówka drewniana wpuszczona w podłogę, ale jak ją wówczas zabezpieczyć na styku z betonem.

czy ktoś mógłby napisać (a może ktoś ma rysunki) jak prawidłowo wykonać połączenie podłogi i posadzki na parterze pod drzwiami wejściowymi, balkonowymi i garażowymi z podjazem/schodami wejściowymi/tarasem aby nie powstał tam mostek przez który będzie uciekało ciepło;

ja też planuję w domu okap nad kuchenką i rekuperator, ale rozmawiałem z kilkoma firmami i wszyscy odradzają podłączanie okapu do rekuperatora ze względu na ryzyko zatłuszczenia wymiennika i filtr tutaj niewiele pomaga w dłuższej perspektywie ponieważ nikt nie jest wystarczająco sumienny w okresowej jego wymianie; nawet jeżeli na początku pamięta to z biegiem czasu pamięta coraz mniej; z ciekawości odłączyłem u siebie w mieszkaniu rurę za okapem i muszę instalatorom przyznać rację w tym temacie - nie myślałem że będzie taka tłusta;

Mam kawałek poddasza nieużytkowego, z którego jest jednak wyjście na dach i w ogóle chiałbym tam czasami wejść, ale tak żeby nie spaść do pokoju. Chciałbym tam zrobić jakąś prostą i bezpieczną podłogę - może ktoś ma pomysł z czego można to zrobić. Belki na których musi się ona opierać są w odstępach max 1m. Zastanawiałem się nad płytą OSB ale nie wiem jakiej grubości powinna ona być aby była bezpieczna.

ja bardzo chciałem projekt typowy i to taki, który byłby kilkukrotnie zrealizowany w praktyce; niestety, została mi z tego wielka półka katalogów, a żaden projekt nie spełniał naszych potrzeb (mieliśmy przygotowaną listę założeń), więc padło na indywidualny; do "architekta" poszliśmy z gotową koncepcją więc ta faza odpadła; i tak jak ktoś wczesniej napisał, to co otrzymałem to tak naprawdę projekt architektoniczno-budowlany, bez instalacji, mało detali i błędy - jak się okazało te prace wykonuje się jeszcze w technice kalka+ołówek+linika - sam więc wprowadziłem to do komputera i wychodziły błędy; brak detali konstrukcyjnych to kolejne problemy na budowie (na każdą moją wątpliwość jak coś zrobić "architekt" odpowiadał "budowlańcy będą wiedzieli"); mam już za sobą stan surowy z dachem, ale ekipie postawiłem warunek - jeżeli czegoś brakuje w projekcie to najpierw dzwonią do mnie, jedna samowola = out (posłuchali, a wszystkie braki spadły na kierownika); przed każdą rozpoczynaną pracą mówiłem im czego wg mnie nie ma w projekcie dookreslonego i jak chciałem żeby to było zrobione lub jak kazał kierownik, pytałem czy sami mają watpliwości, bo jak zrobią i będzie nie tak jak powinno to = samowolka; o dziwo po tygodniu współpracy jak tylko zaglądałem na budowę sami pytali o wszystko co możliwe, a przy takiej jakości projektu było o co pytać; i najgorsza sprawa - były rzczy których nikt nie przewidział i dopiero dzień dyskusji z kierownikiem, projektantem, żoną i budowlańcami dawał rozwiązania, tylko że ja miałem jeszcze swoją normalną pracę; instalacji z projektów gotowych najmniej żałuję, bo tam rzadko są rekuperatory, ogrzewania podłogowe, przydatne istalacje elektryczne itp.;

czy dobrze rozumiem, że mb sondy to mb odwiertu? Jaka jest różnica w kosztach względem kolektora poziomego?

czy ktoś wie, jak cienka może być warstwa wylewki na wodnym ogrzewaniu podłogowym? zależy mi na jak najmniejszej bezwładności takiego systemu;

Panie Piotrze, "tylko w jednej warstwie" - bo nikt tak nie robi, czy nikt tak nie robi bo ... (?) jest jakiś powód tak jak np. w przypadku kolektora spiralnego? Dziękuję za informacje.

Widziałem gdzieś kolektor układany w rowie w spiralnie zamiast liniowo, a innym razem układany warstwowo na dwóch głębokościach w odległości pomiędzy wartwami ok. metra. Czy te metody mają jakieś wady?

Dziękuję. Nie wiem jaki COP, bo pompy jeszcze nie ma i nie wiem jaka ostatecznie będzie, ale zakładam że realnie ok. 4. Jeżeli można pociągnąć temat dalej, to w jaki sposób układany jest kolektor jeżeli 500mb zajmuje 250m2? A co się stanie, jeżeli grunt nie dostarczy odpowiedniej energii - czy pompa będzie pracowała ze stałym cop i dostarczy mniej energii, czy też będzie dostarczała stałą moc ale ze zmniejszonym COP (czyli więcej prądu), czy też odmówi posłuszeństwa?