janekciekawski

Ceramika nie nabiera wody w całej objętości (to nie beton komórkowy). Zamaka tylko powierzchniowo i przy sprzyjających warunkach (ciepło, niezbyt duża wilgotność powietrza) szybko oddaje wodę. Znając specyfikę tego materiału myślę, że szybko można by było te ściany dosuszyć. Również polecam osuszacz powietrza do tego celu.

Światło odbite ma z tego co wiem dużo mniejszą "szkodliwość" jeśli chodzi o promieniowanie UV niż bezpośrednio padające na jakiś obiekt. Poza tym z doświadczenia wiem, że membrany dachowe to raczej twarde sztuki - u mnie przez prawie miesiąc membrana KoraTech pełniła funkcję zabezpieczenia przed deszczem Wytrzymała...

Ściana pustakowa będzie miała grubość pewnie 44 cm. Co do akumulacyjności - jak najbardziej ściana jednowarstwowa będzie miała ją gorszą niż 2W, a to ze względu na masę pustaków. Dla przykładu Porotherm 44 cm jest materiałem lżejszym niż pustak tej firmy o grubości 25 cm. Wynika to z układu drążeń i ilości "ceramiki w ceramice". Odbija się też na izolacyjności akustycznej, bo pustaki na ściany jednowarstwowe są z reguły słabsze w tym temacie od pustaków 2W. Takich niuansów jest całe mnóstwo i wbrew pozorom wybór między ścianami 1 czy 2W nie sprowadza się do tego czy ktoś lubi izolacje z wełny czy nie lubi. Trzeba sobie odpowiedzieć po drodze na sporo właśnie tego typu kwestii...

Wentylacja grawitacyjna to nie spełnia założeń w starym budownictwie. W nowym wszystko można sobie przemyśleć od początku i tam nie ma aż tak dużego kłopotu... Powietrze o wilgotności 36-43% to zdecydowanie za mało i świadczy, że w domu coś wysusza powietrze. Niski poziom wilgotności nie jest dobry dla domowników, więc nie przesadzałbym z twierdzeniem, że im mniej tym lepiej. Norma to od 40 do 60 %, czyli rozrzut jest całkiem spory.

Słowo "oddychające" jest tu oczywiście mylące, ale sama idea nie jest aż tak głupia. Materiały o dobrej paroprzepuszczalności są z zasady trudniejsze do zagrzybienia i samoistnie trzymają też w domu znośny poziom wilgoci (40-60%). Oczywiście pod warunkiem, że się ich nie zamknie od zewnątrz styropianem, który paroprzepuszczalność ma słabą.

Cienki czyli chyba o mniejszej gęstości. Chociaż pewnie lepiej jest mówić "lekki" i "cięzki" Ytong 350-tka ma bardzo dobrą termiczność, ale z akustyką jest słabiutko. Jak się porówna mpa ceramiki i takiego betonu to też różnica robi się bardzo duża.

Trudno porównywać te koszty, bo to może być trochę mylące. W Dryfix w cenie pustaków jest już zaprawa w tubach. Przy zwykłym murowaniu na mokrą zaprawę trzeba jeszcze doliczyć jakiś koszt. Samo szlifowanie pustaków też podnosi wartość putaków (dopuszczalny odchył wymiarów to 2mm). Ale oczywiście i tak koniec końców wyjdzie trochę drożej przy murowaniu na Dryfix - taka jest cena postępu w budownictwie... Ściana przy dryfix praktycznie nie ma spoin i podobno nawet pod termowizją nie widać znaczącej różnicy w temperaturze, dlatego ta technologia ma moim zdaniem najwięcej sensu przy murowaniu ściany 1W.

Zgadzam się w 100%. U mnie silka tylko na ścianach wewnętrznych - z uwagi na dobrą akustykę. Zewnętrznych z silikatów bym nie zastosował, bo nie jestem zwolennikiem posiadania 20 cm ocieplenia... Zdecydowałem się na pustak ceramiczny i dwa razy cieńsze docieplenie.

Moim zdaniem kosztorysy są średnio realne... U nas w każdym razie rozbieżność była spora. Myślę, że jeśli chodzi np. o ceny pustaka ceramicznego to duże znaczenie ma lokalizacja. W moim województwie średnio ceny są wysokie, wyższe niż np. w Wielkopolsce. Nie wiem z czego to wynika, stawiam na koszty transportu z cegielni albo mniejszą konkurencję składów budowlanych. To są wbrew pozorom znaczne różnice - szczególnie jak się kupuje 2K pustaków! A to nie jest do przewidzenia przy wstępnym kosztorysowaniu przez biuro projektowe...

Złota porada A potem będziesz wyciągał z nich margiel przez pół roku i nie dasz rady otynkować domu przed zimą :P Ja się zdecydowałem na tanie pustaki (nazwy nawet nie pamiętam) do budowy garażu. Dom mam stawiany z Porothermu 30 cm. I efekt jest taki, że teoretycznie szybka i łatwa budowa garażu wciąż trwa, a dom już stoi (otynkowany!). Problemem był właśnie margiel wyłażący z tanich pustaków, co skutkowało tym że trzeba było zlewać pustaki wodą i skrobać margiel. Roboty było z tym strasznie dużo, a i tak nie ma pewności czy to już koniec. Dlatego nigdy więcej nie zdecyduję się na najtańszy pustak, bo za dużo z tym potem roboty i stresu. Dodam, że pustaki użyte do murowania domu nie miały żadnych spuchniętych elementów margla. Rozumiem więc z tego, że porotherm ma troszkę wyższy standard produkcji...

Też mam dom z ceramiki i jestem zadowolony, a koleżanka ma w sumie rację, jak się położy jeszcze warstwę styropianu, to minimalne różnice w parametrach bloczków różnych technologii nie mają już większego znaczenia. W związku z tym, chyba warto skupić się na prostocie budowy, a jak by nie było ceramiką ją zapewnia.

Dachówka jest raczej bardziej odporna na huragany. Dużo małych elementów o sporej wadze, trudniej zerwać, niż duży kawałek czegoś lekkiego. A jak już zerwie, to łatwiej uzupełnić braki. Łatwiej chyba uzupełnić kilka zerwanych dachówek ceramicznych, niż kawał blachy. Taki mi się wydaje.

Niezależnie od tego czy zmienią normę ciepła, czy nie, to i tak chyba docieplenie styropianem jest najrozsądniejsze. Nie ważne, czy budujesz z porothermu, czy z innych materiałów docieplić tak, czy siak trzeba.

Teraz się raczej odchodzi o topikowych... To są starodawne rozwiązania. Bezpieczne, ale starodawne U mnie teraz cała instalacja w domu jest na automatycznych zabezpieczeniach Ospela - to już standard.

Po pierwsze jak chcesz budować z ceramiki budowlanej, to przecież masz pustaki Porotherm 44, które załatwiają kwestię odpowiedniej przenikalności cieplnej (mają U=0,3). Możesz też dać tam zaprawę "ciepłą" i trochę jeszcze obniżyć ten parametr. Ale rozumiem ideę budowania w systemie jednowarstwowym - ma to swoje plusy, ale też minusy w postaci potencjalnych mostków termicznych. Dlatego jak już to staraj się budować z pustaków szlifowanych, gdzie spoiny są znacznie ciensze. Zainteresuj się systemami Profi i Dryfix (pierwszy jest na zaprawę cienkospoinową a drugi na tzw. suchą, rozpylaną z tuby). Ściana o grubości 55 cm (plus jeszcze tynki) przypomina mi bardziej schron atomowy Nie rób czegoś takiego, bo to strasznie niefunkcjonalne. Dom jest przecież od mieszkania, a nie od oszczędzania energii!!