JLL_St

Witam, pozdrawiam, miłego życzę i coś wtrącę... Odnośnie bramy - mam u siebie taką specjalistyczną - na zamówienie - przesuwną. Ma 5.5m samej części głównej - do tego przeciwwaga. Przyjechała do mnie gdzieś z poznańskiego (pół kraju objechała - do świętokrzyskiego). Nie podam nazwy wytwórcy - bo niemal na noże poszło (zamówiłem taką specjalistyczną furtę - na 110 cm szerokości - a dał taką normalną (a ja głupi nie zmierzyłem przy odbiorze i do tego była gdzieś pierdzielnięta na dolnym suwaku - i wózki się w połowie zacinały - też tegom nie sprawdził - miałem na szczęście taki długawy łom, stosownie wywinięty - im nagiął sprawę jak trzeba i sunęły wózeczki jak po maśle). W każdym razie - kawał bramy (ok.450 kg) - po wylaniu podstawy i zabetonowaniu słupków - okazało się, żem ledwie był w stanie to ruszyć (napęd by musiał mieć z 10 kW) i tak sobie stała z rok. Aż mnie zdrzaźniła i zacząłem się jej przyglądać - aż wypatrzyłem, że nie ma h...a - musi działać (potom wsadził mocowania wózków w formie specjalnego rusztowania - aby nie było ... Jak zacząłem przy niej grzebać - to po dwóch godzinach zaczęła sama zjeżdżać (okazało się, że ze dwa cm poziomy zjechały w kierunku otwarcia - na 5,5 m to jedynie poziomica wodna sprawę może załatwić). Generalnie - jak równo założysz - to nie ma problemu. Jak dobrze wypoziomujesz - to 1000W siłownik będzię z nią zasuwał - jak Kubica w dobrych czasach w Sauberze. Zwróć uwagę: 1. Poziomy (jak wyżej). 2. Mocowanie wózków - najlepiej zespawaj sobie taką kratkę - na nagwintowanych szpilkach - najlepiej ze stali nierdzewnej (wieczny ament) i to w formie jednej konstrukcji - I TU WAŻNE - O JAK NAJWIĘKSZYM ODSTĘPIE MIĘDZY WÓZKAMI - im więcej tym stabilniej). Jeden max w kierunku przeciwwagi - drugi max w kierunku przeciwnym - może ci wystawać przed słupkiem - jak brama 20-30 cm mniej się otworzy - to ciem nie ubędzie. 3. No i najważniejsze - LINIOWOŚĆ wózków - ma się pokryć z liniowością prowadnicy bramy (jam na tym poległ - pierwotnie). Nie zapomnij wkopać ruły na kabel do awtomata - albo i kabel od razu. No i jak ci dobrze zaschnie (ten miesiąc polecam) to zdejmujesz podpory bramy i działasz (ja miałem ze stempli i desek). No tak - fundament i wszysko złożone razem i zabezpieczone, coby nawet nie drygnęło. No i tak z praktyki - zrób sobie taki zajazd przed bramą - cobyś niekoniecznie musiał wjeżdźać każdorazowo za bramę, a jednocześnie nie blokował drogi (wpuszczasz bramę w posesję) - polecam, jest to bardzo praktyczne. Szczególnie dla gości - choć ja między kwietniem a listopadem - nie wjeżdżam za bramę. Dobra tego marudzenia już dość - dobranocki życzę.

Powiem tak: Ktoś mądrzejszy (w każdym razie ode mnie) - stwierdził, że rezystancja jest większ (jak wyżej w cyt.). Bo co bić g...no na pianę? Za parędziesiąt zletów kupuję kilka metrów bednarki i układam ją obok (aby nie była izolowana) - i figito. Oczywiście można sobie taki uziom zrobić później - nawet po wprowadzeniu... ... ALE PO CO? U siebie zrobiłem coś takiego - bednarka bodajże 8cmx5mm - leży pod fundamentem, wystawała z gleby tam, gdzie mi się wydawało, że zrobię rozdzielnicę. Zrobiłem w innym miejscu - więc sobie to połączyłem drutem odgromowym fi8 przed wylewką. Generalnie - boję się, że prądy udarowe wywalą mi bezpieczniki (hagery - std.-6kA) - a rezystancja - to ok. 1 ohm. A uziemienie odgromowe - otokowe wkoło fundamentów i wyprowadzone w każdym rogu - na 4 strony świata. Najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. Pozdrawiam - i miłego....

AD poprzedni komentarz (XPS pod płytą fundamentową) - moim (nie fachowym) zdaniem - bez szans na to, aby się nie ugięła płyta XPS pod wpływem nacisku płyty. Przemyśl to dobrze, aby nie narazić się na niepotrzebne koszty i problemy. AD instalacja odgromowa - analiza tematu na elektroda.pl ukaże Ci, że nawet uznane Autorytety tematu - nie są zgodni - jak to zrobić prawidłowo (bardzo dużo jest odnośników do norm niemieckich). A co do bieżącego postu: Silikat - jeden z lepszych materiałów, które mogłeś założyć - zrób wewnętrzne nośne też na 18. i będzie lepiej niż bardzo dobrze. Staraj się unikać 12 i cieńszych - silikat jest kruchy i ma wewnątrz spore komory (a nie sądzę, że będziesz robił na pełnym) - więc fachury od instalacji i wykończenia (czyt. Inwestora) powybijają Ci bardzo wielkie dziury (standard dziura o przekroju ok 70-100 cm2 na rurkę 1/2" pod wodę. Tak w ogule - jak będziesz planował wkucie skrzynek na rozdzielacze, czy też elektryczne - to od razu muruj to z cieńkiej cegły (np 12 małej na sztorc - wyjdzie ok. 6 cm) - nawet z naddatkiem wymiarowym - lepiej uzupełnić wełną/pianką niż rozkuwać. Projekt - fajniutki. Kotłownia dość duża - pomyśl nad przedzieleniem i w pozostałym miejscu możesz coś takiego jak warsztat - czy też "zimna" spiżarnia (nie spadnie ci temp. poniżej zera - a zadbaj, aby była jemu bardzo bliska - od góry. Nie ocieplaj podłogi w kotłowni - do niczego nie będzie Ci to potrzebne. Pomyśl nad wyższym garażem - zainstalujesz bramę rolowaną w górę i już wjedziesz pod spód jedynie osobówką - proponuję Ci zrobić na furgona (nie wiesz co przyniesie przyszłość). W żaden sposób nie rezygnuj z kominka - jak już sobie przy nim siądziesz - to będziesz wiedział o czym mówię. Wydaje mi się, że najlepiej kominek na ścianie z TV (brak refleksów). Rzuć okiem na inne moje posty - może coś interesującego namierzysz. Pozdrawiam i wytrwałości życzę - oraz szybkiego wbicia łopaty - szczęśliwego pożegnania ostatniego wykonawcy (także prędkiego).

Hey.... Tak czytam, co Piszesz i co Piszą Inni ... i tak sobie też popiszę... 1. Przygotowanie CCW i posiłków to ok. 200 gazem co 2 miechy - czyli jakieś 1200 rocznie (raczej jest to max) - sam oceń, czy kalkuluje się PC PWP (uwzględnij konieczny przegląd serwisowy - coroczny). 2. Płyta i ocieplenie pod nią: ile? 5cm XPS? Czy 20cmXPS? - No bo chyba nie kalkulujesz styropianu esp? Nawet jeśli XPS - to nie pod płytą. Będzie płyta (ze zbrojeniem), NASTĘPNIE - PEWNIE OCIEPLENIE i dopiero wylewka i posadzka. Więc mostek (przy dobrym podejściu wykonawczym - niewielki) zostanie po ścianach. 3. Wełna na ścianie - 20cm? - sprawdź dokładnie ile będzie cię kosztowało wykonanie (nie myśl, że tanio kupisz kołki z metalowym trzpieniem o długości ok. 30-32 cm - a musisz ich mieć 4/m2 - CONAJMNIEJ; samo wiercenie pod nie policzą Ci ekstra). Ponadto najważniejsze - wełna zawilgnięta - traci właściwości (jak tam z wilgocią w powietrzu jesienią - ile w mm jest wody na samochodzie po nocy?). A na ścianie pod tynkiem - nie wyschnie Ci do wczesnego popołudnia - nawet od południowej strony. 4. Instalacja odgromowa - ABSTRAKCJA!!! - Sami specjaliści od tego nie są zgodni - jak ją zrobić, aby było bepiecznie i nie stwarzała zagrożeń (sprawdź na elektroda.pl - zrozumiesz o czym mowa i zapomnij, że osiedlowy - czy nawet miejski - ELEKTRYK zrobi Ci to dobrze). Musisz przyjąć jakąś koncepccje i konsekwentnie ją wyegzekwować od wykonawcy!!! - Dotyczy to całej elektryki (u siebie mam ok. 12 różnicówek - do tego jeden przełącznik faz - czego żaden z miejscowych elektryków nie rozumie - blisko 50 pkt w salonie - co już jest dla nich zupełną abstrakcją). Budowa zrodzi wiele putań - na które otrzymasz jeszcze więcej odpowiedzi - które w efekcie przyniosą ogrom wątpliwości. A w środku - TY! Ale powodzenia - ogarniesz w pewnym momencie wszystko - i dopiero wtedy będziesz się mógł wziąć za budowę.... kolejnego domu!. Pozdrawiam

Fajnie - SUPER - REWELACJA: 30 cm styropianu!!!! Tylko czy ktoś się zastanowił nad tym, jak to technicznie wykonać? Kołek - musi mieć około 40 cm (nie myśl, że się obędzie bez trzpienia metalowego i systemu docieplenia tegoż) - do tego wiertło...i oczywiście fachury, które to wykonają.... Styropian: przyjrzyj się parametrom (twardości i wytrzymałości) - i nie licz na to, że szkłem się podetrzesz.... Życzę szczęścia - tak w praktyce. Ja proponuję dwie warstwy (z przesunięciem) - tak po ok 7-8 cm (niech pianą uszczelnią szczeliny) - przyjrzenie się dokładne mostkom (murłata, tarasy/balkony, okna - montaż oczywiście przy zewn. krawędzi - musi być ciepła ramka, wentylacja wewn. z żaluzjami na kratkach) - setki/tysiące kompromisów.... Ale nie ma co przesadzać!!! Nie patrz na standardy/normy. Liczy się komfort i praktyczny koszt (wykonanie i użytkowanie): NIC WIĘCEJ NIE MA ZNACZENIA!!!

Heyka. Nie do końca się zgodzę - u siebie mam silikat 25 nośne i 12 działowe. Faktem jest, że musisz jeszcze przy silikacie pomyśleć o dokładnym zbrojeniu - ale to wcale (wbrew pozorom) nie musi rujnować finansowo. Wyobraź sobie temperatury spadają poniżej zera, u mnie stan surowy otwarty, na zewnątrz w nocy ok -10-12, a w środku (w zakamarkach) po kilku dniach takiej pogody nie zamarza mi woda w butelce. Jest i druga strona medalu - dopiero ok. czerwca w budynku robi się ciepło. Nazywają to akumulacyjnością cieplną (ale materiał ten ma także wysoką akumulacyjność wilgotnościową) - czyli coś, co jest Ci bardzo potrzebne w domu, a o czym mieszkańcy ciegieł "czerwonych" mogą tylko pomarzyć. Jeśli na akumulacji Ci nie zależy - to rób budynek z profili drewnianych i ocieplonych wełną - najbardziej racjonalne w tym przypadku. Akumulacja - jak na razie w garażu, który zupełnie nie jest ogrzewany, temperatura nie spadła mi poniżej 5 st. - utrzymuje się w granicach 5-8 st.C. Generalnie - przy silikacie jak masz ciepło i grzejesz jest super i wcale nie zużywasz dużo energii. Jak wychłodzisz to musisz dobrze "dołożyć/dokręcić" - aby się rozgrzało. Ale nie zapominaj o czymś takim jak słoneczne dni, kiedy to ciepełko samo wchodzi przez okna i już zostaje na długo w środku. Pozdrawiam i skuteczności w rozwiązywaniu dylematów życzę.

Witanko - pozdrawianko. Dlaczego się zastanawiasz - który materiał przy 15 cm ocieplenia? - Wybierz tańszy i zadbaj o dokładny proces ocieplenia (2 warstwy - proponuję 2x7 lub 2x8 cm - będzie mniej odpadów). Zastanów się nad rozwiązaniem - silikat 18 lub 24/25 cm - ściana będzie miała idealne właściwości przy tym ociepleniu, a przy tym np przy 25 cm masz komplet elementów małowymiarowych (cegła pełna mała, 3NF jako połówka, elementy nadproża/wieńca - niekoniecznie polecam, oraz kształtki wentylacyjne z kanałem Fi 150 w środku o - przy odrobinie dbałości przy składaniu - idealnych powierzchniach). A dlaczego silikat? - słyszałeś gdzieś o domu pasywnym zrobionych z cegły typu Porotherm/Wieneberger? - te rozwiązania były super, jak nie robiło się ocieplenia zewnętrznego. Ponadto: piasek, wapno, woda - jest coś lepszego, w czym chciałbyś posiedzieć? Pozdrawiam i pełni zapału życzę.

Kiedyś już pisałem w tym temacie: 1/ https://forum.budujemydom.pl/Beton-czy-bloc...towe-t1119.html 2/ https://forum.budujemydom.pl/fundament-z-bl...yma-t15726.html Jeżeli jeszcze się zastanawiasz, to odpowiedz sobie na pytania: 1. Czy stać cię na to, aby zatrudnić fachowca za mniej niż 2 stówy dniówka? 2. Jak utrzymasz parametry betonu (B20-25) w trakcie procesu i jak proces poprowadzisz, aby była jednolita struktura? 3. W jaki sposób zawibrujesz ławę? (bo jeżeli nie zamierzasz tego robić - to chłopie - buduj jak chcesz i z kim chcesz, i nie zawracaj 4 liter!). Generalnie - na ławie i ścianie fundamentowej nie zaoszczędzisz (później najprawdopodobniej oszczędności oddasz z nawiązką). Pozdrawiam - Już Zmęczony

Jaki pracownia najlepsza? - bardzo prosta odpowiedź na to pytania: TAKA, KTÓRA DOSTARCZY CI PROJEKT DOMU, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA!!! hihi pomogło - nie?!! Generalnie - projekt ma być dobrze przemyślany - czyli coś co się nie spodoba Babonkom - sprawdzony w praktyce, czyli z dużą liczbą realizacji - czyli taki, który ma sąsiad, sąsiad sąsiada i dalszy sąsiad) nie ma to, jak naoczne sprawdzenie projektu i najlepiej - na różnych etapach budowy. I przy tym nie interesuj się tym co fajnie wyszło, co poleca - zainteresuj się tym, co nie wyszło, co by zrobił inaczej, co przeszkadza itp. A co do odpowiedzi na podstawowe pytania - bardzo fajnie przemyślane projekty ma mgprojekt.com.pl (obszerne, bardzo szczegółowo przemyślane, dopracowane i bez wpadek użytkowych) - aczkolwiek w każdym projekcie coś trzeba zmienić, aby dopasować do swoich potrzeb i oczekiwań - PAMIĘTAJ o tym!!!. Test na przemyślane założenia do projektu: kibel w dolnej łazience z oknem - jeśli masz muszlę skierowaną tyłem na okno - szczególnie takie, które znajduje się na niskim parterze i na tarasie wejściowym - to wyobraź sobie sytuację, kiedy się skupiasz na nim, ktoś dzwoni, ty próbujesz kończyć, między czasie ktoś się niecierpliwi i zagląda w okna, Ty w tym momencie szybko się podcierasz i on "zapuszcza żurawia po Twoim rowie" - ta świadomość zupełnie pozbawiła mnie chęci posiadania okna w dolnej łazience. Sprawdź projekty pod tym kątem - sam się przekonasz ile tego jest. Ponadto - przykład garażu: Z czy bez - popytaj tych, którzy zbudowali dom i mają 1-stanowiskowy garaż w domu (właściwie - to możesz poobserwować) - najczęściej kończy się to dobudowaniem kolejnego budynku o tej funkcjonalności na posesji. Zaleta 2-stanowiskowego garażu w domu? - POTĘŻNY POKÓJ NAD TAKIM GARAŻEM (doprowadź sobie tam instalację sanitarną - nie musisz od razu robić łazienki - ale masz gotowe w razie; zamontuj sobie tam komin - gotowe pod kozę/piec kominkowy/kaflowy - perfekcyjne samodzielne mieszkanie o powierzchni w okolicach 40m2 - jeśli pomyślisz o wejściu bezpośrednio z zewnątrz lub z garażu - przynajmniej przygotowując pod to strop - to masz perfekcyjne biuro i możesz prowadzić działalność. Wiele rzeczy jest jeszcze do dopracowania - a i tak jak zbudujesz - to nie będzie to co byś chciał i jeszcze przed ukończeniem chciałbyś zabierać się od nowa do tej roboty. Co do projektu - to polecam FAWORYT z MGProjekt (j.w.) - w którejkolwiek wersji (i ma taki potencjał na własną inwencję, że się w pale nie mieści). Już zmęczony. JL

Witam i pozdrawiam. Generalnie - najprostsze rozwiązania są najbardziej skuteczne.... Jak staniesz na takim zagęszczonym piachu i po odstawieniu nogi widzisz ślad - zagęszczenie jest do dooooppppyyyy, Jak tupniesz ubłoconym butem i but "obleci" z brudu (jak np na asfalcie) - to zagęszczenie jest ok. Podsumowując - piach używany do murowania nigdy się nie zagęści (mam na budowie takiego trochę, który po ok.2-letnim leżakowaniu "pod chmurką" jest w dalszym ciągu sypki... ... ale i mam takiego, jak po nim przejadę samochodem - to nawet ślad po oponach nie zostaje. Zgadnij, którym zasypałem fundamenty? Acha - no i następna "mądrość ludu": "ładny" piach nie nadaje się do zasypania fundamentów - a co dopiero pod ławę.... I moja dobra rada - mają wątpliwości co do zasady - goń ich - i tak nie zrobią ci prac tak - jak tego oczekujesz. Pozdrawiam. ... Już Zmęczony...

Dopowiem - co wiem. Ocieplenie komina - tak naprawdę ma sens tylko przy kondensacyjnych/niskotemperaturowych - kominek nie jest ani jednym, ani drugim (1 m2 wełny impregnowanej olejem - to +/- 100 zł. Polecam ICOPAL - kupujesz pakiet startowy który zawiera cały komin wysokości 4,5 m i dokupujesz resztę w/g długości. Jeśli chodzi o dystans (obudowa-wkład) - to wymyślili takie wkładki z drutu stalowego - super. Nie martw się, że np zaprawy szamotowej do klejenia wkładu zabraknie - na 3 kominy (2x8m i 1x4,4) zużyłem 1 pudełko z 1 zestawu startowego. Często te kominy są na Allegro (startówka ok.1,3-1,5 tys). wejdź na stronę producenta.

Witam. Dorzucę swoje parę groszy... Dlaczego systemowy a nie tradycyjny?: 1. Z chytrości (tańszy). 2. Z wygody (łatwiej wybudować/dopilnować majstrów). Ad1. Musi być z szamotu. Kanał 12x12 - co najmniej. daje to na 1 warstwę wysokości ok.6,5 cm (z zaprawą szamotową)- 4 sztuki. Cena sztuki to ok.3 zł. Na 1m komina - 60 szt. Komin 8m to 480 czyli 1440 zł. Majstry za to wezmą tyle ile kosztuje cegła - czyli kol. 1000 (po upustach). Do tego wełna do ocieplenia -ok.100zł. za 1 metr. Do tego zaprawa szamotowa. I co masz - 12x12 cm? Najlepiej fi 200 lub co najmniej 180x180. czyli cena ze 2 lub 3x wyższa. Budujesz - KALKULUJ!!! Ad2. Systemowy (klocki lego) mogą sp...ić - a co dopiero taki!!!. Do powyższej kalkulacji dodaj elementy typu drzwiczki, kratki itp, i... ... zasuwajj do sklepu po systemowy. Co do tego który? - polecam Icopal Vulcan (z wełną do kotłowni, bez pozostałe) - oczywiście Fi 200 (piece/kominki z reguły mają przyłączenie fi 180).

Witanko. Ile szpilek? to odwieczny dylemat... Odpowiedź zawiera się w słowach: Chcesz dobrze spać - to nie żałuj ilości. Chcesz zaoszczędzić - to ogranicz. Ponadto - jeśli wzmocnisz dechami na sztorc - to stanowczo wzmocni to konstrukcję (ale deski niszczysz, a szpile jeszcze wykorzystasz).

Witam. Dorzucę swoje 5 groszy.... Gratuluję decyzji lanego fundamentu (kiedyś pisałem coś w tym temacie - sprawdź). Jeśli chodzi o szpilki - to proponuję Ci szpilki wkładać w taką otulinę na kable (twardy biały plastik - kosztuje grosze) - bez problemu szpilki wyciągniesz i wykorzystasz np do konstrukcji dachu (moi spece tak robili i z tego co zauważyłem - to odzyskiwali jakieś 95-98% szpilek - mieli własne do szalowanie i nie finansowałem tego). Drugi pomysł (albo dodatkowy) - to zastosowanie drutu gładkiego do skręcania: wygląda to mniej więcej tak, że płyty szalunkowe stabilizujesz deskami zaostrzonymi i wbitymi w ziemię pod kątem prostym do osi szalunku - po obu stronach tegoż (przy dobrze wbitych w ziemię bez szans na przesunięcie - wystarczy skręcić u góry - przekładasz drut fi6 dokoła desek i łomem skręcasz do właściwego wymiaru i czymś blokujesz, aby pod obciążeniem się nie rozkręcił. Można to zrobić także poniżej wierzchu - ale wtedy musisz odcinać druty (najlepiej przed zdjęciem szalunku, aby jak najwięcej odzyskać desek). Generalnie - pomysły najprostsze są najskuteczniejsze. Pozdrawiam i planowanego przebiegu prac życzę.

Pozdrowionka. Polecam system ICOPAL VULCAN - mam osobiście (kupiłem trzy). Bardzo dobra cena. Kompletne wyposażenie. Materiał wkładu (tak na oko) - idealny. Instrukcja czytelna i nawet moi - "najlepsi" w świecie specjaliści od murowania nie mieli kłopotu z zestawieniem wszystkiego. Nie jestem związany z ICOPALEM - ale jestem zdecydowanym zwolennikiem ich technologii - POLECAM!